Vous êtes nombreux à vouloir placer votre tableau électrique dans un placard. Il est vrai qu’un coffret électrique n’est pas un élément particulièrement esthétique.

Le placard semble alors une bonne solution pour cacher le tableau électrique, encore faut il respecter des règles imposées par la norme NF C 15-100.

Tableau électrique dans le placard, norme:

Le tableau électrique fait partie de la GTL gaine technique de logement (voir toutes les informations sur la GTL ici)

A ce titre, il obéit aux règles suivantes qui sont applicables à la GTL:

• L’accès aux appareils de protection (disjoncteur, interrupteur différentiel) doit être facile
• La GTL ne doit pas être équipée d’une fermeture à clé
• Le dispositif de coupure principal (disjoncteur de branchement) doit être facilement accessible et dans une partie non fermée à clé

Ces trois points ne plaident pas en faveur du tableau électrique à l’intérieur du placard.

De plus, qui dit placard, dit rangement. Il est strictement interdit de positionner étagères ou autre rangement dans le même espace que celui du tableau électrique (ou de la GTL).

Mais il faut être clair: rien dans la norme n’interdit textuellement de positionner le tableau électrique dans le placard.

Je considérerai alors ce placard comme la GTL directement: Un volume dans lequel les réseaux électriques circulent uniquement.

Les placards où le tableau électrique n’a pas sa place

Pensez donc que vous ne devez rien stocker dans ce placard et le rendre très accessible.

Les placards ci dessous ne sont donc pas compatibles avec la présence d’un tableau

• Placard à balais
• Placard type penderie à vêtements

Solution Technique pour cacher le tableau électrique:

Construire un placard GTL:

Vous l’aurez donc compris, vous pouvez très bien construire un placard qui ne sera dédié qu’au tableau électrique.

Au final, ce placard sera votre GTL.

Comme la GTL, le placard peut être constitué de parois

• En bois
• Maçonnées
• En PVC
• En placo

Le tableau devrait être fixé sur la paroi du fond de manière à être accessible directement en se positionnant en face du placard (ne pas l’installer sur les côtés du placard).

Tableau dans le coin d’une pièce:

Lorsqu’un tableau est situé dans un coin de pièce, il existe une solution alternative pour cacher un tableau électrique: réaliser une ailette en cloison placo qui permettra de dissimuler le tableau.

Cet article Tableau électrique dans le placard est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Je vous ai parlé dans un article précédent de l’amendement A5 de la norme NF C 15-100.

Cette modification d’ampleur de la norme fait apparaître de nouveaux termes et notamment celui ci: l’ETEL pour Espace Technique Electrique du Logement.

• A quoi sert ce nouvel espace spécifique à l’installation électrique?
• Que devient la GTL?
• Qu’apporte l’ETEL en plus des différentes préconisation?

Ce sont les questions auxquelles je vais tenter de répondre

ETEL, définition:

Voici un extrait de la définition de l’ETEL donné par la norme NF C 15-100 (amendement A5 à mettre en application à partir du 27 Novembre 2015 que vous pouvez retrouver sur le site de l’AFNOR):

« …L’ESPACE TECHNIQUE ELECTRIQUE DU LOGEMENT (ETEL) est un emplacement du logement dédié à l’alimentation électrique, la protection électrique et le contrôle commande.. »

Concrètement, c’est un espace virtuel supplémentaire créé autour de la GTL.

Et la GTL dans tout ca?

En parlant de la GTL, c’est une question qui paraît justifiée. Si l’ETEL apparaît, est ce que la GTL disparaît?

Et bien non, car toujours d’après la norme:

« Le volume (ETEL) défini…., même partiellement occupé, doit néanmoins rester dédié à la GTL, toute autre destination du volume restant interdite« .

La GTL fait donc partie intégrante de l’ETEL

Pourquoi avoir créé cet Espace Technique Electrique du logement?

Encore une question qui paraît logique.

Puisque la GTL définie déjà un volume contenant les arrivées et départs de l’installation électrique, pourquoi avoir créé un volume supplémentaire?

Tout simplement car il manquait des précisions au niveau de la GTL par rapport (en autres) à la localisation dans l’habitation, à la distance par rapport aux points d’eau et aux canalisations de gaz etc….

C’est pourquoi ce nouveau terme ETEL a été introduit dans la norme NF C 15-100.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Espace Technique Electrique du Logement:

Il y a pas mal de notions à connaître à propos de l’ETEL  qui est décrit sur plus de 2 pages dans l’amendement NF C 15-100/A5.

Avant d’aller plus loin, l’article est bien entendu complémentaire de celui que j’ai écris sur la Gaine technique de logement (avec des similitude d’ailleurs).

J’ai fait le tri et j’ai surtout traduit en terme un peu moins « pompeux ».

Dans quel cas prévoir un ETEL?

Pour les logements neufs, qu’il soient individuels (maison appartement), ou collectifs (immeuble) et aussi pour les logement d’occupation temporaire ou saisonnière (chambres d’hôtes, gîtes etc…)

En rénovation, ce volume est à prendre en compte pour le cas d’une rénovation totale.

Du point de vue de la norme, une rénovation totale consiste en une redistribution totale des cloisons.

J’irai un peu plus loin: si vous avez prévu de revoir toute l’électricité, de repasser tous les réseaux lors de la rénovation électrique, vous êtes dans le cas d’une rénovation totale.

Que contient ce volume?

En tant que complément à la gaine technique de logement, l’ETEL contient logiquement au minimum la GTL qui elle même, pour rappel, inclus les éléments suivants:

• Le tableau électrique
• Le panneau de contrôle si il est à l’intérieur du logement
• Le disjoncteur différentiel 500mA qui sert de coupure d’urgence (si il n’est pas intégré au panneau de contrôle, dans le cas d’un branchement de type 2 par exemple)
• Les différentes arrivées et départs électriques
• Les réseaux de communication
• Les installations de communication
  • radio et télédiffusion
  • Domotique / gestion intelligente du bâtiment
  • Sonorisation
  • Vidéo protection
  • Alarme anti-intrusion
  • Alarme technique (Détecteur de fumée, détecteur de fuite etc…)

Pas de grand changement mis à part le fait qu’on intègre dans l’ETEL toutes les parties communication et alarme.

Dimensions minimales de l’ETEL:

Je rappelle avant toute chose les dimensions de la GTL

• Largeur 600mm
• Profondeur 250mm
• Hauteur: Du sol au plafond

Vu que la GTL est dans l’ETEL, les dimensions minimales sont donc celle de la gaine technique de logement augmentées au niveau de la largeur de 100mm.

Ce sont des dimensions minimales, qui peuvent être bien sur augmentées selon les besoins.

Localisation

Les endroits interdits:

• Local poussiéreux
• Local humide
• Endroit extérieur
• Endroit présentant des dangers d’incendie ou d’explosions
• Local contenant des vapeurs corrosives
• Local contenant une douche ou une baignoire (salle d’eau, salle de bain)

L’ETEL ne doit pas être utilisé en tant qu’endroit de stockage et ne doit donc pas être prévu dans un placard, une penderie…

Il ne doit pas non plus être placé dans des endroits difficiles d’accès et les volées d’escalier.

Les emplacements autorisés:

Dixit la norme:

« L’ETEL doit être prioritairement situé au niveau d’accès du logement :

• dans l’entrée du logement, dans une circulation ou dans un dégagement ;
• dans un local technique.« 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’espace technique électrique du logement doit être installé dans les endroits assez « classiques »:

L’entrée d’une maison, une réserve (attention pas un placard), un garage accessible directement depuis le logement sans passer par l’extérieur…

Distance de l’ETEL par rapport aux autres canalisations

C’est là que ce terme ajouté prend toute son importance, car il permet de donner des distances précises par rapports aux canalisations d’eau, aux sources de chaleur et aux point d’eau.

ETEL et canalisation de gaz:

La norme est précise, l’ETEL se situe à plus de 10 cm d’une installation de gaz

ETEL et point d’eau:

Tout d’abord, du point de vue de la norme, un point d’eau peut être:

• Une vanne
• Un robinet
• Une soupape de sécurité
• Un point de purge
• Un raccordement démontable

Concernant la distance, l’ETEL doit se situer à plus de 60 cm d’un point d’eau

ETEL et source de chaleur:

Pour les sources de chaleur, la distance est de 40 cm.

Dommage que la norme ne soit pas aussi précise sur la notion de source de chaleur que pour les points d’eau.

Si il fallait extrapoler, je parlerai de chauffage et peut être de chaudière.

Pour le ballon d’eau chaude, vu qu’il contient de l’eau, la distance par rapport à l’ETEL est de 60cm.

Schéma récapitulatif:

Voici un schéma récapitulatif des distances entre l’ETEL est les différentes canalisations d’eau, de gaz et des sources de chaleur:

Tolérances?

La norme parle de « tolérances » au niveau de ces canalisations.

• Si les départs et arrivées se font exclusivement en haut, il est toléré de faire passer des canalisations dans la limite de 30 cm par rapport au sol fini
• Si les départs et arrivées se font exclusivement en bas, il est toléré de faire passer des canalisations dans la limite de 30 cm par rapport au plafond

Je prends ces tolérances avec des pincettes. Dans le meilleur des cas, il faut éviter de faire circuler des canalisations au niveau de l’ETEL.

Et le matériel électrique dans tout ça?

Pas de précision particulière. On continu de respecter ce qui est indiqué et ce qui est utilisé pour la GTL.

Pour cette dernière, le moyen le plus simple reste la goulotte proposée par les fabricants à fixer au mur, sur laquelle on vient fixer le tableau (dimensions: 600mm x 250mm du sol au plafond).

Il est également possible de venir fixer les différents éléments au mur (tableau électrique, tableau de communication) et de faire arriver les réseaux électriques par dessus et dessous via des goulottes.

Pour ces différents éléments, je vous suggère de vous inscrire ici sur le site Batiwiz afin de surveiller régulièrement grâce à leur newsletter les offres qui peuvent apparaître pour ce genre de matériel.

Si vous êtes plus pressé, je vous conseille également le site Outiz accessible ici qui propose ce genre de matériel.

Mon avis sur cette nouvelle partie de la norme

C’est une première avancé dans la norme qui permet d’éclaircir des zones d’ombres.

Mais j’aurai aimé avoir plus de précision notamment au niveau des points suivants:

• Les pièces d’installation: Aucune précision sur par exemple la possibilité d’installer l’ETEL (et donc la GTL) en garage
• Les tolérances à propos des canalisations, je suis quasiment sûr, donneront matière à discussion. Il ne faudrait pas dans ce cas parler de tolérance mais plutôt d’autorisation ou pas.

Pour finir, je dirai que bien que certains points ont été réglés, je pense que les installateurs vont pouvoir encore se poser des questions à propos de ce nouveau point de la norme en électricité.

Si de votre côté, vous avez besoin de plus de précision, n’hésitez pas à poser vos questions en commentaire ci dessous.

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Je vous ai parlé il n’y pas très longtemps (ici) du CONSUEL, qui a été créé pour répondre aux enjeux liés à la sécurité des installations électriques en France.

Ils font partie de ces acteurs qui agissent pour améliorer le confort et la sécurité dans le logement.

Parmi ces acteurs, il y également une association, Promotelec.

Promotelec, qu’est ce que c’est?

C’est une association qui a été fondée autour de plusieurs acteurs de la filière électrique, du bâtiment et d’associations de consommateurs.

L’association a pour but d’améliorer la sécurité des installations électriques, mais aussi de promouvoir la domotique et les solutions permettant de faire des économies d’énergie.

Mieux que des mots, voici la vidéo de présentation de Promotelec:

Filpilote, une bonne façon de suivre l’association:

L’association promotelec édite de façon récurrente un magazine appelé FilPilote.

C’est intéressant en tant que professionnel puisque le magazine aborde des sujets qui sont au coeur des débats actuels: domotique, confort dans l’habitation…

Mais je pense également que ce magazine est aussi intéressant pour les particuliers: Au travers de différents articles, l’association Promotelec démontre l’intérêt qu’il faut porter à la sécurité de l’installation électrique.

Le magazine Filpilote est consultable en ligne, c’est le « Webzine » Filpilote accessible à cette adresse: http://webzine.promotelec.com/

Les articles du magazine promotelec

Prenons un exemple, l’article qui s’intitule « Prévenir, ça vaut le coup » (visible ici)

On y apprend que le nombre d’incendies dus à l’électricité est très important en France, mais surtout que le coût total pour une mise en sécurité d’une installation électrique n’est pas si élevé que ça:

« …..le coût total des travaux est compris dans une fourchette de 300 à 2 000 €, selon le niveau de vétusté de l’installation…. »

Mais ce magazine ce n’est pas que des articles de vulgarisation et de prévention.

Il y a aussi des articles de présentation de nouveautés et surtout qui parlent de domotique. Je sais que c’est un sujet qui passionne.

Les guides Promotelec

Enfin, l’association a édité plusieurs guides qui sont des condensés des normes et des préconisations à adopter selon les cas d’utilisation. Par exemple, pour les locaux artisanaux, il existe un guide « Installation électriques des locaux artisanaux et commerciaux »

Ces guides sont très bien faits, et permettent aux professionnels de se tenir à jour des évolutions de la norme.

Cet article Promotelec, une association au service de votre installation électrique est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’il faut réaliser la mise à la terre de l’installation électrique, il y a une question qui revient régulièrement et qui concerne la section du câble de liaison entre le bornier de réparti

Ce que dit la Norme NF C 15-100 à propos de la section du cable de terre:

Rappel sur le circuit de mise à la terre

Voici un schéma que j’ai déjà publié dans un article qui explique le rôle  et la composition du circuit de mise à la terre

Ce circuit est composé de plusieurs éléments dont la partie « filaire ».

Lorsqu’il s’agit de fil électrique, il y a tout simplement la notion de section (exprimée en mm2 / millimètre carré) qui intervient.

Autant pour la partie intérieure du circuit de terre (celui pour les circuits de l’installation électrique comme les prises électriques, les points lumineux) la section des fils de terre est simple a déterminer puisque c’est la même section de fil que les fils de phase et de neutre.

Autant pour la section du câble reliant la barrette de coupure à au répartiteur de terre du tableau électrique (le conducteur principal de protection sur le schéma), la question se pose.

Je précise que je ne parle pas de la cablette de terre en cuivre nu qui se situe après la barrette de coupure. Le fil en question est un fil classique avec isolant couleur vert-jaune.

Mais ce n’est en réalité pas plus compliqué, il suffit aussi de suivre la norme NF C 15-100.

Section du conducteur principal de terre selon la norme:

La norme donne un tableau pour déterminer la section du cable de terre. Cette section est fonction de la section du cable de branchement, celui qui relie le disjoncteur de branchement au bornier du tableau électrique:

Branchement en cuivre

• Section du branchement 10mm2 / section du conducteur principal 10mm2 (cuivre)
• Section du branchement 16mm2 / section du conducteur principal 16mm2(cuivre)
• Section du branchement 25mm2 / section du conducteur principal 16mm2(cuivre)
• Section du branchement 35mm2 / section du conducteur principal 16mm2(cuivre)

Branchement en Aluminium

• Section du branchement 16mm2 / section du conducteur principal 10mm2 (cuivre)
• Section du branchement 25mm2 / section du conducteur principal 16mm2 (cuivre)
• Section du branchement 35mm2 / section du conducteur principal 16mm2 (cuivre)
• Section du branchement 50mm2 / section du conducteur principal 16mm2 (cuivre)

Au final, d’après les informations, il suffit d’utiliser un cable de section 16mm2 pour ne pas faire d’erreur.

Quel type de câble utiliser pour la terre:

La meilleur façon pour faire circuler facilement le cable de terre depuis le tableau électrique jusqu’à la barrette est d’utiliser du fil H07VK (donc j’explique les avantages ici).

Ce câble à l’avantage d’être souple et donc facile à manipuler, même en section 16mm2.

Concernant la circulation, est peut se faire en apparent (tube IRL ou goulotte) ou encore en encastré sous gaine ICTA jusqu’à la barrette de coupure.

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Le passage des réseaux électriques peut vite s’avérer compliqué, surtout en rénovation.

On m’a posé d’ailleurs une question intéressante il y a peu de temps concernant la possibilité de faire passer des gaines ICTA de réseaux électriques dans un vide sanitaire et de positionner aussi des boites de dérivation.

La question: peut on passer les réseaux électriques dans un vide sanitaire

« Je rénove une maison sur deux étages.

Je n’ai pas prévu de faux plafond au rez de chaussée et je n’ai pas la possibilité de réutiliser les anciens réseaux de prises électriques.

J’ai un vide sanitaire accessible et je souhaite savoir si je peux passer mes gaines électriques dans ce vide sanitaire. Est ce que je peux aussi mettre mes boites de dérivation dans le vide sanitaire? »

Norme NF C 15-100 et vide sanitaire

Réseaux électriques et vide sanitaire

D’après la norme NFC 15-100, vous pouvez faire passer les réseaux électriques dans un vide sanitaire.

Ces réseaux peuvent être de type:

• Gaine ICTA avec fil électrique
• Câble électrique de type R2V

Il est en effet possible de passer directement les câbles électriques de type R2V directement sans gaine autour car le vide sanitaire est vu comme un vide de construction.

Boite de dérivation dans un vide sanitaire

Les boites de dérivation peuvent aussi être installées dans le vide sanitaire dans la mesure ou ce vide sanitaire est accessible: c’est la règle d’or à respecter dans tous les cas pour les boites de dérivation qui doivent être accessibles pour tout dépannage.

Concernant la notion d’accessibilité du vide sanitaire: il faut que celui ci permettent le passage facilement a quatre patte ou accroupi. Si vous devez ramper dans votre vide sanitaire, oubliez l’installation de boites de dérivation.

Mon avis sur la question

La passage de réseaux électriques dans un vide sanitaire est très pratique surtout pour les réseaux de prises électriques.

Il impose seulement d’avoir un calepinage précis des cloisons dans le cas d’une installation électrique neuve afin de faire remonter les gaines ICTA au bon endroit (milieu de cloison)

En rénovation, si vous avez un vide sanitaire à votre disposition, n’hésitez pas! il vous permettra d’éviter de réaliser des saignées pour l’électricité.

Concernant le passage des réseaux électriques dans le vide sanitaire, je vous conseille de faire des cheminements communs aux différents réseaux et de vous organiser pour que la distribution soit la plus propre possible.

Les fixations peuvent se faire au niveau des fondations ou sur la dalle de plancher avec des systèmes à base de colsons (collier).

Concernant l’installation d’une boite de dérivation en vide sanitaire, je suis un peu plus réservé.

C’est un endroit assez humide, si il faut en installer une, je choisirai plutôt avec protection IP65.

Dans la mesure du possible, installez plutôt les boites de dérivation au rez de chaussée pour une meilleure accessibilité.

Cet article Passer les réseaux électriques dans un vide sanitaire est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Je vais vous parler aujourd’hui des câbles utilisés dans le réseau de communication.

La logique des choses voudrait que je commence par vous parler du réseau lui même, mais vous verrez dans un prochain article que le réseau de communication d’une installation électrique est classifié en plusieurs grades.

Pour chaque grade doit être utilisé un câble spécial. Si vous ne comprenez pas la dénomination d’un câble, vous ne comprendrez pas plus la classification du réseau (cqfd).

Revenons à nos moutons – ou plutôt nos câbles pour le réseau de communication de l’installation électrique.

Composition d’un câble réseau

Les câbles utilisés pour le réseau de communication sont constitués de 4 paires torsadées protégées ou non par un écran.

On parle de paire torsadé car les fils qui composent le câble réseau sont enroulés deux par deux.

L’écran quant à lui, est un film protecteur qui permet d’améliorer les conditions de transmission en protégeant le câble des perturbations extérieures (ondes électromagnétiques etc…)

Désignation des câbles de communication

Il existe un standard permettant de désigner les câbles de communication

Tous les câbles sont nommés de la façon suivante: 1 / 2 TP

• Le chiffre 1 sera remplacé par une lettre qui concerne l’écran global qui protège l’ensemble des fils
• Le chiffre 2 sera remplacé par une lettre qui concerne l‘écran individuel par paire
• TP signifie « Twisted Pair » qui signifie en français Paire Torsadée

L’écran global (lettre 1) peut prendre les valeurs suivantes:

• U: Pas d’écran (non écranté)
• F: Ruban simple
• FF: Ruban double
• S: Tresse en cuivre
• SF: Tresse et ruban

L’écran individuel (lettre 2) peut prendre les valeurs suivantes:

• U: Pas d’écran
• F: Ruban individuel par paire

Pour information, les lettres U, F et S viennent de l’anglais: U pour « Unshield« , F  pour « Foiled » et S pour « Shielded« .

Ainsi vous pourrez retrouver les câbles réseaux suivants:

• U/UTP : aucun écran
• F/UTP: Ruban simple global
• FF/UTP: Ruban double global
• SF/UTP: Ruban et tresse global
• U/FTP: aucun écran global et ruban individuel par paire
• S/FTP: Tresse global et écran individuelle par paire
• F/FTP: Ruban global et Ruban individuel par paire

Quel cable réseau utiliser pour mon installation courant faible?

Les câbles réseaux sont classifiés en catégories, alors que le réseau de communication est lui séparé en grade (Voir ici pour un article complet sur la différence entre catégorie et grade pour le réseau courant faible)

Pour chaque catégorie, une vitesse de transmission de données

• Catégorie 5: bande passante de jusqu’à 100MHz
• Catégorie 6: bande passante de jusqu’à 250MHz
• Catégorie 7: bande passante de jusqu’à 600MHz

Un cable de catégorie 5 suffira pour un réseau informatique simple.

Un cable de catégorie 6 et supérieur sera nécessaire dés l’instant qu’on voudra faire passer la TV sur le réseau.

Ou acheter les câbles réseaux?

Concernant votre câble vous pouvez les trouver en grande surface de bricolage. Le problème, c’est que la désignation n’est pas claire du tout (voir ici un exemple chez Leroy Merlin).

De plus, le matériel proposé n’est pas pratique d’utilisation.

Je vous conseille plutôt de vous orienter vers des professionnels de ce genre de matériel comme par exemple Conrad avec un grand choix de références.

A noter que le site Batiwiz propose parfois des ventes privées sur le câble RJ45.

Cet article Les câbles de communication pour le réseau (FTP UTP) est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Vous êtes nombreux à vous documenter avec des livres en électricité. (J’en ai  aussi de mon côté quelques uns, sur lesquels j’ai d’ailleurs pu faire des articles – c’est par ici).

Il s’avère qu’il y a eu des évolutions très récemment au niveau de la norme et c’est pourquoi j’ai décidé de faire une piqure de rappel si vous avez décidé d’acheter des bouquins en électricité pour vous former.

Qu’est ce qui va changer dans la norme et à partir de quand est-ce applicable?

Les changements

J’ai déjà abordé un peu les changements dans un article d’introduction sur l’amendement NF C 15-100.

Pour faire rapide, la norme à évolué dans le cadre d’une « simplification normative » afin d’avoir plus de souplesse dans la mise en oeuvre de l’installation électrique.

Concrètement, cela se traduit entre autres par:

• Une architecture et une conception du tableau électrique complètement différente
• Une modification des volumes dans la salle de bain
• Une augmentation du nombre de prises électrique par circuit
• Un nouveau circuit spécialisé pour les prises de la cuisine
• La simplification dans le décompte des prises de courant électriques 

La date d’application: 27 novembre 2015

La date d’application est fixées au 27 Novembre 2015 pour les permis déposés à partir de cette date (textuellement, c’est applicable aux logement neufs à compter du 27 novembre 2015).

Si vous êtes en cours de réalisation, ça ne vous concerne donc pas.

Mais si vous prévoyez de faire votre installation électrique prochainement, alors vous devez respecter ces nouveaux changements!

Comment faire en attendant que les livres soient à Jour?

C’est le problème de cette évolution: les informations contenues dans les livres en électricité ne sont plus à jour (au niveau de la norme, pas au niveaux des conseils en électricité et sur les techniques d’application qui resteront valables très longtemps).

En attendant que les changements se fassent (je pense que ca va prendre pas mal de temps puisqu’il faut appliquer les corrections et ensuite passer à l’impression ) il va falloir trouver d’autres sources d’informations avant d’acheter un livre en électricité.

Vous avez en premier lieu ce blog, mais je n’ai pas encore fait toutes les mises à jour, elles vont se faire progressivement au fur et à mesure d’articles à venir.

Vous  pourrez trouver des documentations chez Promotelec ou encore chez tous les grande fabricants de matériel électrique (Legrand, Schneider Electric….).

Ces documentations restent très sommaires mais c’est un début d’information.

Et pour les guides et méthode du blog?

C’est ici que j’ai appliqué en premier lieu les modifications de l’amendement NF C 15-100:

• Le guide de schémas électriques
• La méthode pour faire les plans en électricité
• Le guide sur le tableau divisionnaire

Chacun de ces guides (qui sont accessibles en suivant ce lien) sont à jour en ce qui concerne les dernières évolutions de la norme.

Ca m’a demandé pas mal de temps, mais vous pouvez dés maintenant les utiliser pour respecter les nouvelles préconisations de la norme en électricité.

Bonne lecture!

Cet article Acheter un livre en électricité: Attention aux changements prochains de la norme en électricité est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Je suis tombé (aïe) par hasard sur les réseaux sociaux sur une vidéo d’un produit qui pourrait être révolutionnaire: WireSlim.

L’annonce est alléchante: installer des fils invisibles sur votre mur, que vous pouvez peindre par la suite.

Sans plus attendre, voici la vidéo:

Des fils électriques invisibles?

Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est issue de l’émission bien connue D&Co sur M6.

Je vous dit tout net, je ne suis pas fan de cette émission:

Bien que le principe de ce show TV soit honorable et qu’il ait remis le bricolage au goût du jour, les techniques données et les produits utilisés le plus souvent ne sont pas très professionnels.

On va d’ailleurs le voir en analysant cette vidéo:

Le produit Wireslim:

Je n’avais jamais entendu parlé de ce produit jusqu’au moment ou j’ai vu cette vidéo.

Le principe m’a paru très intéressant, surtout pour véhiculer le courant faible:

WireSlim est constitué d’une bande fine à coller sur un mur qui permet de relier deux boitiers de connexion.

Cette bande à l’avantage de pouvoir se dissimuler facilement au mur car elle peut ensuite être peinte.

S’en est donc réellement fini les moulures électriques disgracieuses?

Un problème de norme et de sécurité:

Mais, il y a un problème: en effet j’ai limite fait un bon sur ma chaise, c’est lorsque j’ai entendu parler de cable à coller en 220V et ensuite à peindre pour le dissimuler.

Pourquoi? Tout simplement pour une question de norme et de sécurité.

Si on se réfère à la norme NF C 15-100, la circulation des cables électriques doit se faire en apparent sous conduit-profilé ou goulotte avec un degré de protection IP4X.

Qu’en est il des cables WireSlim?

J’ai cherché sur leur site, j’ai fouillé un peu sur le web, difficile de trouver des informations à ce propos en relation avec la norme.

Visiblement, vu la taille et la souplesse du fil, je doute que ce produit réponde aux normes en vigueur côté protection.

Je vais même plus loin en parlant d’un problème de section de câble: le produit est il conforme pour utiliser sur un circuit électrique de prise de courant (section de 1,5mm2 au minimum)?

Conclusion sur ce produit:

Trop de question en suspend.

Ce produit, je ne le vous le conseille par pour le moment sans plus d’informations.

Le prix est en plus rédhibitoire (voir par exemple ici sur amazon).

Le risque de dissimuler un câble transportant du courant fort est trop important compte tenu des dangers encourus: un simple trou fait par mégarde à l’endroit ou est installé le câble et c’est l’accident assuré.

Conclusion sur cette vidéo:

Une fois de plus, je n’en veux pas forcément à l’emission, mais aux conseils donnés et au matériel employé:

• Le produit n’est selon moi pas conformes aux règles de sécurité
• La mise en oeuvre pour ce type de besoin nécessitait une autre approche

Ce qu’il fallait faire dans ce cas précis:

Arrêtons nous à la séquence 1 minute et 24 secondes:

Sauf erreur de ma part, le mur en question est un mur plein.

La solution passait donc par:

• L’installation d’une moulure verticale pour relier depuis le bas (ou il y a les réseaux électriques qui passent): L’aspect n’est évidemment pas « décoratif », mais  au moins l’installation électrique est sécurisée et aux normes
• La réalisation d’une saignée, qui demande un travail de rebouchage et de peinture (qui est de toute façon refaite dans la vidéo). Pour le coup, c’est « D&Co », et c’est Pro!

Si le mur avait été un mur en placo, rien de plus simple:

– Pour un doublage polystyrène, il suffisait d’aiguiller avec une boule chauffante comme je l’explique ici

– Pour un doublage avec isolant, il  fallait utiliser une technique comme celle expliquée dans cette vidéo

Cet article Video: WireSlim, un produit révolutionnaire? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

On parle le plus souvent de la distribution des gaines électriques en intérieur et c’est normal, puisque c’est dans le logement que circulent la majorité des réseaux de l’installation électrique.

Mais il y a un endroit ou les gaines circulent moins, c’est à l’extérieur (voir pas du tout dans le cas d’une installation électrique en appartement).

Je vais donc vous expliquer les cas de figure ou les réseaux circulent sous terre et les règles à respecter en ce qui concerne la gaine électrique enterrée.

Dans quel cas enterrer une gaine électrique?

Commençons tout d’abord par lister les cas de figure ou les gaines électriques peuvent être enterrées:

Alimentation électrique du logement

Dans bien des cas, vous ne vous soucierez pas de l’alimentation électrique générale de votre habitation, celle qui arrive au niveau du disjoncteur de branchement EDF.

Ce disjoncteur ainsi que le câble alimentation sont installés par le fournisseur d’énergie, sauf dans le cas du branchement de type 2.

Dans ce cas, ce sera à la personne en charge de la réalisation de l’installation électrique de passer l’alimentation électrique dans une gaine électrique enterrée.

L’installation électrique extérieure

Ce sont les cas les plus basiques de travaux pendant lesquels il faudra enterrer les gaines électriques:

• Alimentation des luminaires extérieurs du jardin
• Passage des réseaux pour l’interphone
• Alimentation électrique du portail
• Réseaux électriques de la piscine
• Câble d’alimentation entre le tableau électrique et le tableau divisionnaire pour une extension éloignée du logement
• Alimentation électrique du puits

Ce que dit la norme pour une gaine électrique enterrée:

La norme NFC 15-100 donne des règles à respecter concernant trois points en particulier:

• La profondeur de la gaine électrique enterrée
• Le croisement des réseaux électriques enterrés avec les autres canalisations
• Le type de matériel à utiliser pour une pose enterrée

Je vais aborder les deux premiers points ensemble car ils sont directement reliés.

Pour la partie matériel, je vais faire un chapitre spécial car il y a plus d’informations à transmettre.

Profondeur de gaine électrique enterrée et proximité avec d’autres canalisations

Concernant la profondeur pour installer une gaine électrique enterrée, il y a deux cas de figure:

1. Pour une aire non accessible aux voitures: Les gaines électriques doivent être enterrées à une profondeur minimale de 50 cm
2. Pour une aire accessible aux voitures ou sous les trottoirs: Les gaines électriques doivent être enterrées à une profondeur minimale de 80 cm

Lors du recouvrement de ces gaines, il faudra utiliser une terre meuble ou du sable. Il ne faut en aucun cas de gros cailloux qui pourrait dégrader la gaine électrique enterrée avec le tassement.

Concernant le croisement avec les autres réseaux – eau gaz ou même une autre gaine électrique enterrée –  la distance entre les canalisations doit être d’au moins 20 cm.

Mon conseil pour une alimentation électrique enterrée sur une longue distance:

Si vous avez des distances importantes, je vous conseille de poser un ou plusieurs regards de visite (disponibles chez tous les vendeurs de matériaux): ces derniers vous permettront de tirer l’alimentation électrique en plusieurs fois et d’avoir un recours en cas de casse de l’aiguille.

En général, on prévoit un regard de visite tous les 20/30m ou au niveau de toute bifurcation avec un angle aigu.

Quel matériel utiliser pour enterrer les réseaux électriques:

Type de fil dans une gaine électrique enterrée

Attention, c’est une spécificité importante à la pose de réseau électrique enterré: Il ne faut pas utiliser de conducteur dans les gaines électriques enterrées.

Pour rappel, un conducteur électrique est un simple fil électrique de type H07VU par exemple.

Il faut impérativement utiliser un cable électrique pour une pose enterrée.

En général, on utilise du câble type U1000R2V (voir cet article pour plus de détail sur les fils et câbles électriques).

Gaine TPC ou gaine ICTA:

Pour une pose enterrée, vous pouvez utiliser de la gaine ICTA ou du fourreau dit TPC.

Pour les alimentations électriques on utilise le plus souvent du fourreau TPC: ces derniers sont équipés à l’intérieur d’une corde en plastique plus solide pour tirer les câbles électriques dans le fourreau enterré.

Pour les passages de réseau électrique enterré de plus petite section, on utilise des gaines ICTA classiques.

La gaine ICTA doit être dimensionnée de façon à pouvoir accueillir le câble électrique (pas de fil électrique simple, je l’ai précisé au dessus).

Ainsi, dans le cas d’utilisation de cable électrique R2V, on utilisera une gaine ICTA de diamètre 20mm pour du câble R2V de section 1,5mm2 ou 2,5mm2 (la gaine de 16mm étant trop petite pour faire passer du câble à l’intérieur).

Note: L’arrivée de la gaine ICTA se fait le plus souvent dans une boite de dérivation. Si c’est le cas et que la boite se situe en extérieur, alors il faudra la rendre étanche à l’eau. Pour cela, je vous invite à lire mon article ici sur le gel isolant électrique qui permet de rendre une connexion électrique IP68

Filet de protection / grillage avertisseur

Lors de l’installation de la gaine électrique enterrée, au moment du remblaiement, il faut installer un filet de protection (on parle aussi de grillage avertisseur).

Ce filet de protection sert d’avertisseur au cas ou des travaux de seraient réalisés à l’endroit ou la canalisation électrique est enterrée

Il est installé au minimum 20cm au dessus de la gaine électrique.

Ce grillage est de couleur rouge pour l’électricité, conformément au code couleur dans le bâtiment.

Ou trouver le matériel?

Pour tout ce qui est matériel électrique de ce genre, vous pouvez vous choisir d’acheter en grande surface de bricolage (GSB).

Il y a d’ailleurs un moyen d’économiser du temps maintenant sur vos courses de matériaux car les GSB proposent maintenant un service d’achat en ligne et de retrait en magasin comme par exemple chez Castorama.

Si vous voulez acheter votre matériel électrique en ligne, je vous conseille le site de vente en ligne Outiz avec du matériel en stock.

Cet article Gaine électrique enterrée: ce qu’il faut savoir est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Certains points de réalisation dans l’installation électrique restent assez obscurs.

C’est d’autant plus gênant lorsqu’ils concernent des points de sécurité: c’est le cas de la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain.

J’ai décidé de vous parler de cet aspect moi connu du circuit de mise à la terre.

Un rappel sur les liaisons équipotentielles:

En réalité, j’ai déjà parlé des liaisons équipotentielles ici. C’est un article de vulgarisation et normatif qui vous permet de comprendre:

• Quels sont les dangers encourus sans ces liaisons?
• Pourquoi faut il réaliser les liaisons équipotentielles?
• Comment faut il les réaliser?

Si l’article, je l’espère est complet dans sa forme, il manque de précision quand à la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain.

Pourquoi supplémentaire?

Vous avez sans aucun doute remarqué ce terme.

En réalité, il existe une liaison équipotentielle principale, qui a pour rôle de mettre au même potentiel tous les éléments métalliques d’un logement: canalisation d’eau, de gaz, huisseries métalliques….

Mais dans les pièces contenant une douche ou une baignoire (salle de bain en somme), il faut mettre en place une liaison en plus, d’ou le mot supplémentaire (on entend aussi le terme liaison locale parfois).

Pourquoi précisément dans la salle de bain?

Car c’est une pièce humide et  l’eau favorise le passage du courant (elle diminue la résistance du corps humain), il faut donc être encore plus attentif à l’installation du circuit de terre dans cette pièce.

Voyons maintenant en détail quelles sont les règles à respecter et comment la mettre en oeuvre.

La liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain en détail:

Dans la suite de l’article et pour plus de confort, je parlerai de LES pour Liaison Equipotentielle Supplémentaire, raccourci qui est d’ailleurs utilisé dans la norme NF C 15-100.

Analyse d’une vidéo pour comprendre l’utilité de la LES:

Voici une vidéo intéressante réalisée par l’association promotelec. Elle reprend le principe général que j’ai expliqué au dessus, et comme deux explications valent mieux qu’une, je vous invite d’abord à la visionner et ensuite à l’analyser:

Dans un premier temps, la vidéo confirme le danger accru en présence d’eau dans la salle de bain.

Ensuite, elle justifie le fait qu’il faille brancher tous les éléments conducteurs de courant à la terre afin d’éviter que ces masses métalliques se trouvent à des tensions différentes (potentiels différents).

La liaison équipotentielle (supplémentaire) va permettre d’égaliser (terme « équi ») les potentiels des métaux à celui de la terre (soit zéro).

Quand vous toucherez ces masses métalliques, vous serez donc automatiquement au potentiel 0 (pas de danger).

J’espère que vous avez bien compris le principe, passons maintenant à un peu plus de pratique:

Les éléments de la salle de bain à relier à la liaison équipotentielle supplémentaire:

La norme NF C 15-100 est précise quant aux éléments à relier à la LES:

• Toutes les canalisations métalliques:
  • Eau chaude
  • Eau froide
  • Vidange
  • Gaz
• Les corps de baignoire métalliques ou les receveurs de douche métalliques
• Une des canalisations d’arrivée ou de départ de radiateur de chauffage
  • Si votre chauffage est un sèche serviette mixte électricité / eau chaude et qu’il est classe 2, le raccordement à la LES de la canalisation est également obligatoire
• Les parties fixes des huisseries métalliques: portes, fenêtres, baies vitrées….
• Les grillages métalliques pour les éléments de chauffages noyés dans le sol

Si on revient à la vidéo au dessus et si on fait un arrêt à la 46ème seconde de la vidéo, on voit que sont reliés à la terre:

• La baignoire
• Le tuyau d’eau du lavabo
• Les tuyaux d’alimentation du chauffe eau
• La machine à laver qui techniquement ne fait pas partie de la LES car elle fait partie à la base de la liaison équipotentielle principale: elle pourrait en effet être installée dans une autre pièce (la prise électrique sur laquelle elle est est branchée serait reliée à la terre et donc à la liaison principale)

Les éléments de la salle de bain à ne pas relier à la LES:

Il y a beaucoup d’autres éléments métalliques dans la salle de bain et fort heureusement, ils ne doivent pas tous être raccordés. En effet, un appareil non électrique et non chauffant en métal n’est pas sensé avoir un potentiel différent que celui des autres éléments conducteurs.

C’est le cas:

• Des portes savons
• Des portes serviettes
• Les grilles de ventilation (si les conduits ne sont pas métalliques)
• les bondes de douches ou de lavabo
• les siphons métalliques
• les poignées de porte
• Les rails métalliques de faux-plafonds et des cloisons

Les différentes façon de réaliser une LES dans la salle de bain

Côté réalisation, il y a deux façons de réaliser la LES:

1-LES à partir d’une boite de dérivation

A partir d’une boite de dérivation, partir vers tous les éléments cités au dessus avec un fil électrique de section 2,5 mm2 de couleur vert jaune. C’est la solution la plus gourmande en fil puisqu’il faut envoyer un fil vers chaque appareil.

Sur le schéma ci dessous, je n’ai pas représenté les conducteurs d’alimentation pour ne pas surcharger d’information. La boite de dérivation est le point de départ de tous les fils électriques de couleur vert-jaune vers les points de connexion.

Concernant l’origine du fil électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire:

1. Vous avez la possibilité d’amener un fil dédié depuis le tableau électrique, ce que je recommande
2. Vous pouvez utiliser un fil de terre servant à un autre circuit: c’est un repiquage: mais il faut que le tous les conducteurs concernés sur ce circuit ait une section minimale de 2,5mm2.

2-Liaison équipotentielle supplémentaire en bus

Faire un système de bus en se repiquant d’appareil en appareil: c’est la solution la plus économique mais qui nécessite de respecter certaines règles: par exemple, sur le schéma ci dessous, le repiquage se fait pour les huisseries au niveau du luminaire.

Je l’ai déjà évoqué au dessus, le fil électrique à utiliser pour la liaison équipotentielle supplémentaire doit obligatoirement être de 2,5mm2: cela implique que si on se repique à partir d’un luminaire, la section du fil du conducteur de protection amené au luminaire doit être de 2,5mm2.

Le matériel pour la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain

Le fil électrique:

Le fil électrique utilisé pour la LES est le fil vert jaune obligatoirement

Pour la section:

• 2,5mm2 au minimum si le fil est protégé tout au long de son cheminement (sous gaine ou moulure)
• 4mm2 si le fil n’est pas sous protection: par exemple fixé directement au dessus d’une plinthe ou lorsqu’il passe dans une cloison creuse – type doublage placo.

Protection du fil

J’en ai parlé ci dessus, le fil de la liaison équipotentielle n’est pas forcément protégé mécaniquement (sous gaine). Il peut circuler en apparent entre les tuyauteries sans protection.

Il est par contre interdit de le noyer dans une cloison ou une parois:

• Interdit de le fixer directement sous du plâtre sans protection
• Interdit de le faire passer dans le carrelage sans protection

Raccordement aux tuyaux: Collier de mise à la terre

Pour raccorder les tuyaux métalliques à la liaison équipotentielle supplémentaire, il faut utiliser des colliers de mise à la terre, sur lesquels j’ai fait un article complet à lire ici.

Il ne faut pas utiliser les colliers de fixation des tuyaux car ces derniers pourraient être démontés par une personne qui pourrait oublier de remettre le fil par la suite.

Le collier de mise à la terre possède lui une inscription très claire, ne pas déconnecter

Informations supplémentaires et astuces d’électricien pour la LES

Maximiser le contact avec le métal

En rénovation, il se peut que la plomberie existe et que vous deviez vous raccorder dessus.

Il faut alors maximiser le contact entre les tuyaux et le collier de mise à la terre: Si ces tuyaux sont peints, vous devez gratter la peinture pour atteindre le métal du tuyau à raccorder à la terre.

Accessibilité des connexions

Si la continuité visuelle de la liaison équipotentielle supplémentaire n’est pas exigée (il n’est pas obligatoire de voir tout le cheminement des fils puisqu’ils peuvent être encastrés) l’accessibilité aux connexions est recommandée.

Autrement dit, il faut que toutes les connexions entre le fil vert jaune et les éléments métalliques soient accessibles pour vérification.

Question / réponse: Dois je relier à la liaison équipotentielle supplémentaire:

Liste à compléter en faisant des demandes en commentaire

Ma baignoire en plastique alimentée en eau par des tuyaux PE

Non pour la baignoire, non pour les tuyaux

Ma baignoire en plastique alimentée par des canalisations en cuivre

Non pour la baignoire, oui pour les tuyaux

Ma baignoire en fonte alimentée en eau par des tuyaux PE

Oui pour la baignoire, non pour les tuyaux

Ma baignoire en fonte alimentée par des canalisations en cuivre

Oui pour la baignoire, oui pour les tuyaux

Cet article Zoom sur la liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de Bain est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Il m’aura fallut un peu de temps pour m’attaquer à la mise à jour des articles suite aux changements de la norme NF C 15-100 (amendement A5) et en particulier sur les nouveaux volumes dans la salle de bain.

Un retard qui s’explique entre autre par le fait que j’ai d’abord mis à jour les guides en électricité avec tous ces changements avant de pouvoir vous proposer de nouveaux articles.

Des changements, il y en a eu sur ces satanés volumes qui embête bon nombre d’entre vous, installateurs professionnel ou électricien, pour installer des spots dans la salle de bain, ou pour positionner les prises et autres appareillages électrique dans la salle d’eau.

Voyons ce qui a changé (et c’est mieux ainsi):

Rappel sur les volumes dans la salle de bain

Un volume c’est quoi?

Pour ceux qui ne se rappellent plus de leur cours de primaire ou qui ont décidé de tirer un trait définitivement sur leurs cours de mathématiques, je vous invite à lire cet article.

En gros, un volume se caractérise par une surface multipliée par sa hauteur. (c’est ma définition)

Pourquoi en électricité et dans la salle de bain?

Pour rappel, les volumes en électricité dans la salle d’eau sont des espaces qui permettent de délimiter l’installation d’appareils électriques (prise, éclairage, interrupteur va et vient, radiateurs, cumulus…).

En effet, l’électricité améliore la conductivité (ou diminue la résistance électrique) du corps humain et rend donc le risque d’électrisation plus important dans une salle de bain: Au final, on ne peux pas installer n’importe quoi à n’importe quel endroit.

C’est pour cela que des zones de sécurité électrique (ou volumes) ont été mises en place pour donner des règles d’installation dans une salle de bain.

Note: Dans la norme NF C 15-100, on ne parle pas de salle de bain, mais de local contenant une baignoire ou une douche.

Les volumes 0 1 et 2 dans la salle de bain:

Quoi de mieux qu’un schéma des volumes dans la salle de bain pour commencer à décrire les nouveaux espaces d’installation électrique de la salle d’eau:

Ces schémas sont identiques à ceux proposés dans la norme NF C 15-100 (amendement A5):

Schéma de principe des volumes

Voici un schéma de principe en perspective des différents volumes dans une salle de bain:

• Volume 0 qui représente la zone directe de réception de l’eau (que ce soit pour une douche ou une baignoire)
• Volume 1 qui correspond à la zone de projection d’eau sur une hauteur de 2,25m au dessus du volume 0
• Volume 2 autour du volume 1 à une distance de 60cm

Limite des volumes – généralités:

Ces volumes sont bornés et voici les limites des zones de sécurité 0 1 2 dans la salle de bain d’un point de vue général:

• En partie haute: La limite est fixée par un plafond non ajouré (pas de grille) ou par un faux plafond qui peut être démontable mais non ajouré
• En partie basse par le sol fini
• En partie latérale: soit par des murs porteurs ou non, par des cloisons fixes (sur toute la hauteur) ou par des ouvrants en position fermé (porte de douche)

Les vides de construction (hormis le volume caché dont je parlerai pour la baignoire), ne font pas partie des volumes.

Il existe aussi des limites propres à chaque dispositif (douche ou baignoire) que je vais détailler ci dessous.

Voyons plus en détail les volumes dans le cas d’une douche et dans celui d’une baignoire.

Volumes 0 1 et 2 autour de la douche

Douche avec receveur et cabine

• Le volume 0 est le volume intérieur du receveur
• Le volume 1 est délimité par les bords du receveur sur la hauteur indiquée (2,25m)

Douche de plain-pied (type douche à l’italienne)

• Le volume 0 est délimité en partie basse par le fond de la douche et en partie haute 10cm au dessus du plus haut point du fond de la douche
• Le volume 1 est délimité:
  • En surface par par un cercle de 1,20m de rayon dont le centre peut être:
    • Le centre de la douche pour une tete fixée et non amovible (Tete de douche type Pluie)
    • Le point de raccord du flexible au niveau du mitigeur pour une douchette
    • Au recouvrement des deux volumes dans le cas d’une douche avec tête fixe et d’une douchette
  • En hauteur par le plus élevé des plans horizontaux suivants
    • Le plan horizontal situé 2,25m au dessus du volume 0
    • Le plan horizontal passant par la douche de tête si il est supérieur au précédent

Pour ce cas de douche par exemple, il faudra prendre en compte le volume généré par:

• La douche fixe verticale
• La douchette

Il faut tracer les zones affectées par ces volumes et les cumuler: Il y a de forte chance que le volume 1 se trouve agrandit.

Parois et limite des volumes pour une douche

Voici les règles qui permettent de délimiter les volumes dans le cas d’un douche avec parois: Les parois de douche amovibles ou les parois qui ne sont pas sur toute la hauteur ne constituent pas une délimitation – Ce n’est donc pas un arrêt au volume.

Le cas d’une Baignoire – on m’aurait caché un volume?

Petit jeu de mot, mais voici un volume qui s’était caché: le volume caché.

C’est l’espace qui est sous la baignoire, accessible souvent par une trappe.

Limite des volumes pour la baignoire

• Le volume 0 est le volume intérieur de la baignoire
• Le volume 1 est le volume dans le prolongement des parois de la baignoire à 2,25m du sol fini ou à 2,25m au dessus du fond de la baignoire si le fond est au dessus du sol fini

Disparition du volume 3:

Si vous connaissez l’ancienne norme (pour rappel, la nouvelle norme est parue le 27 juin 2015) il y avait avant un volume 3 qui entourait le volume 2.

Le volume 3 a donc été supprimé afin de faciliter les calculs des distances pour la mise en place de prises électriques ou encore de radiateurs sèche serviette dans la salle de bain.

Ce genre de schéma que j’ai publié ici n’est donc plus valable:

Que peut on installer dans ces volumes?

La notion de volume, c’est bien gentil, mais j’ai dis que concrètement, cela servait à déterminer la position des appareillages électriques dans la salle de bain.

Alors qu’en est-il? Quel type d’appareil pouvez vous installer selon les volumes de la salle de bain?

Volume 0

Dans cette zone immergée, autant dire que les possibilités sont minimes, avec installation de dispositif d’indice de protection IPX7.

IPX7, c’est une protection contre l’immersion temporaire à moins d’un mètre.

Dans ce volume 0, on oublie l’idée d’installer un appareil électrique, quelque soit sa spécificité. C’est d’ailleurs ce que recommande le fabricant Schneider Electric ici sur son site: « Dans le volume 0, aucun appareillage ne doit être installé« .

Pourtant, certaines baignoires – balnéothérapie ou spa – sont équipées d’électricité pour faire tourner les moteurs ou encore pour éclairer l’intérieur de la baignoire. Oui, mais il s’agit d’éléments fabriqués et testés, qui répondent aux normes de l’industrie (et donc à l’utilisation en domaine particulier ou professionnel). De votre côté, il ne s’agit pas d’installer du matériel électrique dans une baignoire non prévue à cet effet.

Volume 1

Dans cet espace de la salle de bain, il est possible d’installer uniquement des dispositifs avec un degré de protection IPX5 alimenté en 12V (TBTS Très basse tension de sécurité) ou des commandes pour circuit TBTS.

Note: Dans la norme, on trouve IPX4 avec mention IPX5 pour une douche avec des jets horizontaux type hydrothérapie. Qui peut le plus peut le moins, je conseille d’installer du IPX5 pour être sûr de satisfaire à la norme.

Attention, l’élément de transformation 230V/12V devra se situer en dehors des volumes 0 1 et 2, je l’expliquerai dans la suite de l’article avec un exemple d’installation de spot dans une niche de salle de bain.

Exemple de matériel:

• Interrupteur de commande pour circuit basse tension: la commande doit se faire sur la partie basse tension (pas sur la partie alimentation 220V)
• Eclairage 12V IPx5, toujours en pensant à mettre le transformateur Hors volume

Volume 2

Le volume 2, situé à une distance de 60cm autour du volume 1, permet l’installation de matériel avec protection IPX5, avec un peu plus de « souplesse »:

• Boite de connexion (pour les appareils installés en volume 2 uniquement)
• Socle DCL avec exigence de respecter l’IPX4
• Appareil de chauffage de classe 2
• Eclairage TBTS

Dans tous les cas, il faut impérativement que tous ces éléments soient alimentés en amont au niveau du tableau électrique sous une protection différentielle 30mA.

Par exemple, il est possible d’installer ce type de chauffage sèche serviette dans la salle de bain:

En effet, ce modèle (acapulco d’applimo) est déclaré comme IP24 et classe 2 par le fabricant:

Volume caché

Le volume caché est situé généralement sous une baignoire ou un spa par exemple.

Que peut on bien installer à cet endroit? La tendance est actuellement à l’utilisation de bandeaux LED lumineux qui permettent d’ajouter une touche moderne. Ce peut être le cas pour une baignoire par exemple dont voici un visuel issu du site deavita.fr qui propose des idées de déco:

Pour installer ce genre d’éclairage autour de la baignoire, l’idée d’une connexion électrique dans le volume caché peut être intéressante, mais il faut respecter les règles de sécurité suivantes:

Une boite de connexion TBTS (avec alimentation hors volume) peut être installée si elle satisfait à la protection type IPX4. Les canalisations électriques de classe 2 peuvent circuler dans ce volume caché.

Hors Volume

Cette zone de sécurité hors volume accepte tous les éléments électriques classiques qui peuvent être installés dans les autres pièces de l’habitation: prise électrique, éclairage….

Matériel sur plusieurs volumes

Un matériel installé sur plusieurs volumes devra répondre aux exigences du volume le plus contraignant:

Par exemple, un appareil électrique installé à la limite du volume 1 et 2 devra répondre aux préconisations de la norme nfc15100 en ce qui concerne le volume 1.

Exemple d’application des volumes dans la salle de bain:

Comment mesurer les volumes concrètement

La mesure des volumes est bien souvent compliquée, car il faut prendre en compte les différents obstacles, cloisons etc…

Voici ce que je vous suggère afin d’être sûr de ne pas faire d’erreur. Je tiens a préciser que j’utilise cette méthode toujours dans un premier temps et qu’il m’arrive d’ajuster au cas par cas selon le plan de la salle de bain.

Mesure du volume 0:

Le volume 0 reste assez simple à mesurer puisque c’est le réceptacle de l’eau. Dans tous les cas, il n’y aura pas d’installation électrique dans ce volume, je choisis donc de le mesurer très rapidement de façon assez arbitraire:

Pour une douche, je prends le point le plus haut du receveur, et je crée un plan fictif 10 cm au dessus pour forme le volume 0. De cette façon, je suis sûr de respecter la norme.

Mesure du volume 1 de la salle de bain:

Cet espace est sans aucun doute le plus complexe à prendre en compte. Une fois encore, je vais utiliser une méthode qui permet d’être sur du résultat: Je prends le point d’arrivée d’eau et un mètre que je déroule sur une distance de 1,20m.

Je trace un arc de cercle autour du point d’eau avec le mètre pour déterminer la circonférence de la zone 1 en oubliant le fait qu’il y ait des cloisons de séparation.

Pour la hauteur, je considère que le volume 1 ira du sol au plafond.

Ainsi, je suis sur de respecter la norme en prenant le pire cas existant.

Mesure du volume 2:

J’ajoute tout simplement 60cm au volume précédent pour délimiter le volume 2 (qui est compris depuis le bord du volume 1 + les 60cm) sur une hauteur du sol au plafond également.

Installation d’un spot dans une salle de bain

On me demandait la dernière fois la possibilité d’installer un spot dans une niche fabriquée dans une douche (type douche à l’italienne).

On pourrait par exemple répondre un spot IP65 en regardant les règles ci dessus, mais il faut aller un peu plus loin en ce qui concerne la position du transformateur.

En effet, si l’ampoule du spot est bien alimentée en 12V, le transformateur reçoit lui la partie en 220V.

Et l’installation de 220V dans le volume 1, celui concerné dans cet exemple de niche, n’est pas autorisé.

Il faut donc bien distinguer deux parties:

1. L’alimentation électrique et le transformateur, qui devront se trouver hors volume
2. La partie reliant le spot au transformateur (section en 12V DC / continu) qui pourra se situer dans le volume 1

Il faudra donc veillez à installer le transformateur à l’endroit autorisé dans la salle de bain (hors volume en faux plafond par exemple).

Au final, est ce que c’était mieux avant?

« C’était mieux avant »: c’est une phrase qu’on entend souvent chez les personnes d’un certain age (mais il m’arrive aussi de le dire, j’ai du prendre de l’age aussi!!!)

Est ce qu’on peut utiliser cette phrase dans le cas de ce changement de la norme en électricité au niveau des volumes dans la salle de bain?

Je ne pense pas, puisque c’est en fait une simplification de la norme, avec notamment la disparition du volume 3 et la clarification des distances des volumes, même si ce n’est pas encore suffisant à mon goût.

Je pense qu’il y aura encore des moments de confusion vu les règles qui sont imposées au niveau du calcul du volume 1.

Je conseille dans tous les cas de prendre la plus grande marge possible concernant le positionnement des éléments électriques dans la salle de bain, de façon à être sûr de respecter la norme.

Quelques questions supplémentaires concernant les volumes dans la salle de bain:

Voici quelques questions qui m’ont été posées, j’en profite pour partager les réponses:

Est ce que les volumes dans la salle de bain sont appliqué à un WC?

Voici une bonne question et pour y répondre je vais revenir à ce que j’ai dit précédemment: Vous l’avez peut être lu en début d’article, mais la norme NF C 15-100 donne un nom précis à la salle de bain: LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE.

Votre WC seul, même si il est équipé d’un lave main, n’est pas considéré comme une salle de bain.

Mais la présence d’un point d’eau ne doit pas vous faire oublier l’essentiel: eau et électricité ne font pas bon ménage: On évitera ainsi d’installer un interrupteur juste à proximité du robinet du lave main (Il faut plutôt compter sur une distance de 60 cm minimum).

Une chambre parentale avec baignoire doit elle être vue comme une salle de bain?

Cette pratique est devenue courante dans les maisons avec un certain confort: l’installation d’une baignoire dans la chambre parentale, avec un coin pouvant s’apparenter à un petite salle de bain, délimitée par une paroi.

J’ai dit salle de bain? La norme s’applique donc dans ce cas (puisqu’un baignoire est installée).

J’ai équipé mon garage d’une douche, est ce que je dois respecter les règles évoquées ci dessus?

Au même titre que la chambre, le seul fait d’avoir installer une douche dans un garage ou un sous sol, même si il n’est pas équipé comme une vraie salle d’eau, le fera rentrer dans la catégorie « LOCAL CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE ». Les notions évoquées ci dessus sont aussi valables dans ce cas.

Comment est considérée une baignoire équipée d’une colonne de douche?

Dans bien des cas, la baignoire peut être équipée d’une douchette et d’une colonne de douche fixe.

Pour effectuer les mesures, il faudra prendre en compte les deux éléments et additionner les volumes générés par les deux points d’eau.

Dans le cas de la douchette, c’est le point de connexion du flexible au niveau du mitigeur

Dans le cas de la tete de douche fixe, le centre du volume correspond au centre de la tête de douche.

Est ce que je peux installer mes transformateurs dans les faux plafonds qui sont situés en volume 2?

La pose de faux plafonds est une solution souvent privilégiée (elle sert aussi a simplifier l’installation électrique avec notamment la possibilité d’installer une pieuvre électrique)

Mais un faux plafond peut il être considéré comme un arrêt au volume?

Voici ce que dit la norme: « Hormis dans le cas du VOLUME CACHÉ, les vides de construction ne font pas partie de ces volumes. »

Les faux plafonds qui sont considérés comme vide de construction ne sont donc pas à inclure dans le calcul des volumes dans une salle de bain. Le transformateur 230V/12V peut être installé au dessus du volume 2.

Cet article Les nouveaux volumes dans la salle de bain (A5 NF C 15-100) est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

C’est un moment tant redouté dés la fin de la réalisation de l’installation électrique: la visite du CONSUEL: Comment être sûr de la conformité des travaux en électricité? Il existe pour cela un document fournit dans la norme NF C 15-100, la fiche d’auto contrôle de l’installation électrique. C’est un fiche qui permet de vérifier que toutes les prescriptions imposées par la norme électrique sont respectées.

Zoom sur ce document qui pourra vous aider avant la visite du CONSUEL.

Fiche d’auto contrôle NF C 15-100 de l’installation électrique: le document

Cette fiche est disponible par 576 et 577 de la norme NF C 15-100 (dispo sur la boutique de l’AFNOR dans son intégralité). Voici la fiche telle qu’elle est donnée dans la norme électrique (dans la dernière version de la norme avec l’amendement A5):

La fiche est organisée en plusieurs chapitres liés à des points de contrôle électriques importants de l’installation électrique, en partant de la prise de terre, jusqu’aux appareillages (interrupteurs et prises de courant) en passant par le tableau électrique.

J’aborderai en détail dans la seconde partie de l’article chacun de ces points.

Un document organisé selon la norme NFC15100

Le document est directement en lien avec les chapitres de la norme et c’est tout à fait normal puisqu’il fait partie du recueil.

Pour ce référer aux prescriptions, il faut utiliser la colonne de gauche du document: par exemple, pour la prise de terre (première ligne de la fiche d’autocontrôle), c’est la partie 10.1.2 à laquelle il faut se référer.

Comment compléter la fiche d’auto contrôle?

Compléter la fiche d’auto contrôle n’est pas très compliqué:

Il faut remplir les premiers champs en précisant le nom du client (si vous êtes un pro) ou le votre si vous êtes un particulier et cocher le type de projet concerné par les travaux:

• Neuf / Rénovation totale / Extension
• Maison / Appartement

Dans un second temps, et c’est la le plus important, il faut cocher les cases à droite de chaque prescription sous les indications R NR SO qui signifient:

• R pour réalisé: La règle de la norme NFC 15-100 est respectée
• NR pour non réalisé: La règle n’est pas respectée et il faut le corriger par la suite
• SO pour sans objet: La règle n’est pas applicable dans le cas présent

Les vérifications de la fiche d’autocontrôle:

Passons maintenant aux différentes inspections à réaliser à la fin des travaux en électricité.

Comme je l’ai expliqué précédemment, la fiche d’auto contrôle NF C 15-100 est organisée en plusieurs chapitres. Je vais donc reprendre chacun d’entre eux et vous indiquer quels sont les points exacts qu’il faut analyser en m’appuyant parfois sur des articles que j’ai déjà rédigés.

Protection contre les contacts indirects – protections complémentaires contre les contacts directs

Il s’agit de la partie sécurité de l’installation électrique. Elle est composée de 6 points à analyser:

1. Prise de terre: C’est un point qui permet de vérifier la présence de la mise à la terre de l’installation électrique: il faut avoir réalisé la prise de terre pour valider ce critère.
2. Valeur de la résistance de la prise de terre: Je l’ai détaillée dans un article, la valeur de la prise de terre doit être inférieure à 100 Ohm. Pour valider cette étape, il faut mesurer la résistance de la prise de terre (comme je l’explique ici avec un telluromètre).
3. Conducteurs de terre: Cette vérification de prescription consiste à contrôler la présence de fil de terre pour chaque circuit:
   • Eclairage: section 1,5mm2
   • Prise électrique: section 2,5mm2
   • Prise électrique spécialisée 20A: section 2,5mm2
   • Prise électrique spécialisée 32A: section 6mm2
4. Conducteur principal de protection: C’est le fil électrique qui relie le tableau électrique à la prise de terre. Il faut vérifier sa section ainsi que sa continuité.
5. Liaison équipotentielle principale (LEP): La liaison équipotentielle principale est réalisée en connectant les masses métalliques du logement à la prise de terre: il faut donc vérifier son existence, sa section et surtout la continuité.
6. Conducteurs de terre de la LEP: Cette vérification consiste à contrôler la présence de tous les conducteurs de protection reliés à la LEP.
7. Liaison équipotentielle supplémentaire (LES): Dans cette partie, il faut vérifier que la liaison équipotentielle supplémentaire a bien été réalisée (voir ici pour plus de précision).
8. DDR à l’origine de l’installation: Cette partie de la fiche de contrôle permet de vérifier 4 points à propos du disjoncteur de branchement en tête de l’électricité du logement:
   1. Est il bien présent?
   2. Quel est le courant assigné?
   3. Quel est le type de l’AGCP?
   4. Est ce que la liaison entre le disjoncteur de branchement et le premier interrupteur différentiel du tableau électrique est de classe 2?
9. DDR 30 mA: Dans ce dernier point de la partie sécurité, ce sont les interrupteurs différentiels qui sont contrôlés:
   1. Est ce que tous les circuits sont protégés par un différentiel 30mA?
   2. Est ce qu’il y a au moins un interrupteur différentiel de type A?
   3. Est ce que le nombre de circuits sous un même interrupteur différentiel est correct?

Circuits terminaux

Cette partie de la fiche d’auto contrôle de la norme NF C 15-100 concerne tous les circuits en bout circuits électriques:

1. Eclairage: Pour ce point, il s’agit de vérifier que le nombre de points maximal ne soit pas dépasser pour un circuit d’éclairage par disjoncteur de 10A ou 16A: 8 au max. Il faut également vérifier que le nombre minimal de circuit d’éclairage soit suffisant. D’après la norme NF C 15-100: « Chaque PIECE PRINCIPALE et de service, chaque dégagement doit comporter au minimum un point d’alimentation d’éclairage.« 
2. Raccordement terminal des points d’éclairage: Il faut vérifier dans cette prescription que les éléments de connexion des luminaires soit bien protégés et non accessibles (pas de partie nue sous tension) et que les installations soient conformes aux influences externes (vérification des indices de protection).
3. Socles de prise de courant: Concernant les prises de courant, il faut vérifier 3 points:
   1. L’installation de prises électriques à obturateur
   2. Le nombre minimal par pièce
   3. Le nombre maximal par circuit (12 sur un circuit électrique en 2,5mm2 sous un disjoncteur 20A maximum, 8 sur un circuit électrique en 1,5mm2 sous un disjoncteur de 16A maximum)
4. Circuits spécialisés: La vérification porte sur le nombre de circuits spécialisés qui doit être en cohérence avec le logement: 4 au minimum avec une prise 32A pour la plaque de cuisson et 3 prises spécialisées pour les appareils de type four, lave linge, sèche linge….
5. Appareils de chauffage: Ce point de vérification porte sur la correspondance entre le besoin de puissance du chauffage, la section du fil utilisé et le calibre du disjoncteur de protection.
6. Alimentation des points extérieurs: S’agissant de ce point, il faut simplement vérifier que les circuits électriques extérieurs sont alimentés à l’aide de câble électrique.

Commande

1. Socles de prises de courant commandés par interrupteur: Il faut uniquement vérifier que les socles de prise de courant soient bien comptabilisés comme des points lumineux, et qu’un interrupteur ne peut commander que deux prises commandées au maximum, dans la mesure ou ces prises sont dans la même pièce (prescription 10.1.3.8.2 de la norme NF C 15-100)

Appareillage

Pour la partie vérification des appareillages, il faut contrôler:

1. Que les appareillages ne soient pas installés avec des systèmes de fixation par griffe.
2. Que le degré de protection de l’appareillage soit en conformité avec le milieu externe dans lequel il est installé.

Locaux contenant une baignoire ou une douche

C’est une partie très importante car elle concerne les volumes dans la salle de bain. Il s’agit de zones dans lesquelles l’installation d’éléments électriques est restreinte.

La vérification des prescriptions s’organise autour des 4 volumes:

1. Volume 0
2. Volume 1
3. Volume 2
4. Volume caché

Pour chacun d’entre eux, il faut contrôler que les éléments installés répondent bien à la norme NF C 15-100: degré de protection IP, type d’appareillage électrique autorisé ou encore domaine de tension admissible (TBTS dans certains volumes).

Espace Technique électrique du logement

Cet espace a été rajouté depuis le dernier amendement A5 de la norme NF C 15-100. Appelé ETEL, il englobe l’espace GTL.

Ces vérifications s’articulent autour des distances à respecter au niveau du tableau électrique / de la GTL, par rapport aux canalisations de gaz, d’eau et aux sources de chaleur.

Alimentation électrique du logement

Voici les contrôles qu’il faut effectuer:

• Au niveau du tableau électrique, vérifier que la section d’alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition soit correcte.
• Identifier la coupure d’urgence (qui est bien  souvent le disjoncteur de branchement)
• Contrôler la réserve modulaire dans le tableau électrique (20%)
• Vérifier la localisation des tableaux divisionnaires: ils ne doivent pas se situer dans les volumes 0 1 2 et volume caché.

Constitution du tableau électrique

7 points de contrôle de conformité à la norme NF C 15-100

1. Dispositif de sectionnement à l’origine de chaque circuit: chaque élément électrique doit pouvoir être coupé.
2. Sectionnement des circuits de pilotage: Il s’agit ici de protections divisionnaires (disjoncteurs) pour des commandes dans le tableau électrique: il s’agit en premier lieu du contact EDF HP/HC pour le contacteur jour nuit.
3. Tout circuit protégé contre les surintensité par un disjoncteur: Chaque circuit est protégé par un disjoncteur divisionnaire.
4. Adéquation entre courant assigné du disjoncteur et section des conducteurs du circuit: La section des fils électriques doit correspondre au calibre des disjoncteurs divisionnaires:
   1. 1,5mm2: 16A maximum
   2. 2,5mm2: 20A maximum
   3. 6mm2: 32A maximum
5. Protection contre le surintensités atmosphériques: Cela dépend de la région où l’installation électrique est réalisée, il faut vérifier si la présence d’un parafoudre est obligatoire ou pas.
6. Identification des circuits: Le tableau électrique doit être repéré et étiqueté (voir mes conseils sur le matériel à utiliser pour le repérage du tableau électrique).
7. Schéma: c’est obligatoire, toute installation électrique doit être accompagnée de son schéma électrique unifilaire.

Canalisations

Les dernières vérifications de l’installation électrique neuve (ou en rénovation) portent sur les points suivants. (ce ne sont que des interprétations de ma part, car les vérifications ne sont pas référencées avec les chapitres de la norme NF C 15-100).

• Conducteurs isolés posés sous conduit, plinthe ou goulotte: Tous les fils électriques doivent circuler dans des conduits et sous protection: gaine ICTA, moulure électrique et goulotte.
• Canalisations Noyées sous conduit: les conduits en montages noyés doivent respecter un degré de protection supérieur à IK07 et être posés sans discontinuité.
• Plinthes et goulotte équipées des accessoires: Je n’ai pas trouvé de référence à ce point de vérification. Je pense plutôt au fait de respecter la continuité de protection des réseaux électriques et au fait que les moulures ne doivent pas s’ouvrir sans l’aide d’un outil.

Conclusion sur cette fiche de vérification de la norme NF C 15-100:

Cette fiche est un bon moyen selon moi pour vérifier tous les points en relation avec la norme en électricité. Il faudra bien entendu aller plus loin que la propre fiche et analyser les points un par un (c’est d’ailleurs pour cela que je vous ai donné des liens afin que vous puissiez vous référer à d’autres articles).

Cet article La fiche d’auto contrôle NF C 15-100 avant la visite du consuel est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Il y a parfois des changements dans les normes qui facilitent la vie: il faut le notifier, puisque qu’en règle générale, les normes ne sont pas là pour nous faciliter le travail. Je vais dans cet article vous parler d’une modification de la norme NF C 15-100 qui m’a poussé à tirer tous les réseaux des prises électriques en 1,5mm2.

Ce que dit la norme NF C 15-100 sur les prises électriques en 1,5mm2

L’année dernière (le 27 juin 2015 exactement), la norme NFC15-100 a évolué (avec l’amendement A5).

Il y a eu notamment du changement au niveau des prises électriques et plus particulièrement du nombre qu’il est possible de brancher avec du fil électrique de section 1,5mm2 / millimètre carré (mais aussi avec du fil en 2,5mm2).

Voici l’évolution de la norme sur les circuits prises électriques:

Avant l’amendement A5:

il était possible de connecter sur un même circuit électrique 5 prises électriques avec du fil électrique de section 1,5mm2  (8 pour du 2,5mm2).

La norme NF C 15-100 aujourd’hui pour les prises électriques:

C’est une des évolutions majeures de la norme en électricité, puisqu’il est aujourd’hui possible de brancher 8 prises de courant sur un circuit avec du fil 1,5mm2 (12 pour du 2,5mm2).

Il s’agit du chapitre 10.1.3.3.3 de la norme, dont voici l’extrait:

« …Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est limité à :

– huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 cuivre;

– douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2 cuivre ;…. »

Ce que vous allez gagner à brancher vos prises électriques avec du fil électrique de section 1,5mm2

Maintenant que l’aspect normatif est traité, voyons ce qui me pousse à vouloir faire le branchement de mes prises électriques en 1,5mm2:

Pour gagner du temps et faciliter le travail:

Si vous avez eu un jour à câbler plusieurs prises électriques avec du fil électrique de 2,5mm2, vous avez surement eu quelques douleurs aux mains.

Le fil de 2,5mm2 est en effet assez rigide et n’est pas pratique à manipuler (que ce soit dans une gaine ICTA ou dans les bornes d’une prise de courant).

Ce n’est pas le cas du fil en 1,5mm2 qui est beaucoup plus souple à travailler. Voici les bénéfices réels que vous obtiendrez en utilisant du 1,5 pour vos circuits de prises électriques.

Faciliter de cablage:

Cabler une série de prises en 1,5mm2 vous permettra de gagner énormément de temps: Le fil, grâce à sa relative souplesse, est plus facile à dénuder et à insérer dans les bornes de connexion.

Facilité de pontage:

Si il y a bien une connexion qui n’est pas pratique avec du fil de section 2,5mm2, c’est le pontage de prise électrique. Une fois de plus, l’utilisation du fil de section inférieure permettra un cablage plus aisé.

Faciliter le tirage dans les gaines ICTA:

La partie tirage des réseaux, même avec une aiguille d’électricien peut parfois être très sportive. En utilisant du fil 1,5mm2, la tâche est plus simple (toujours une question de souplesse). Il est possible de tirer plus de fils dans une seule gaine électrique en réduisant la section.

Cablage dans le tableau électrique:

Le dernier avantage flagrant, c’est un cablage plus souple et une meilleure organisation dans le tableau électrique: Modeler un fil en section 1,5mm2 pour qu’il arrive sous les bornes d’un disjoncteur divisionnaire est beaucoup plus facile qu’avec du 2,5mm2.

Pour gagner de l’argent:

A delà de l’aspect pratique, l’utilisation du fil électrique de 1,5 millimètres carrés permet de faire des économies. Voici trois points qui le prouvent:

1. Le fil coute environ 30 à 50% moins cher au mètre que son homologue de section supérieure.
2. Il peut circuler très facilement dans une gaine de 16mm (alors qu’on préfère de l’ICTA de 20mm pour le 2,5mm2). La gaine de 16mm coute moins cher que la vingt millimètres
3. Il permet de gagner du temps sur les différentes étapes de l’installation électrique (voir ci dessus): Et le temps gagné, ce sont des économies réalisées.

Doit on oublier le 2,5mm2 pour le circuit de prises électriques?

Bien évidemment j’ai parlé des prises électriques mais pas de TOUTES les prises électriques: Certaines nécessitent d’être câblée en 2,5 mm2 selon la norme NF C 15-100:

• Les prises spécialisées lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four…
• Le circuit de prises spécialisées de la cuisine (six prises au maximum)

Concernant ces circuits, il faudra rester sur un cablage avec du fil électrique de section 2,5mm2.

Les précautions à prendre au niveau du tableau électrique et du repérage de fil:

Si vous êtes convaincu de ma décision de câbler les prises électriques en 1,5mm2 (ou pas, c’est votre droit), sachez qu’il ne faudra pas oublier d’installer les disjoncteurs avec le bon calibre au niveau du tableau électrique.

Il faudra utiliser des disjoncteurs Ph+N 16A maximum.

Niveau repérage, vous vous trouverez avec beaucoup plus de fils électriques en 1,5 mm2: il faudra donc bien identifier vos fils électriques pour ne pas confondre circuit de prises électriques et circuit d’éclairage.

Conclusion:

J’ai adopté cette réflexion depuis peu de temps pour toutes les justifications que je vous ai donnée, mais aussi pour une autre: Je pense que mettre 12 prises sur un même circuit peut nuire à la continuité d’exploitation d’un circuit de prises de courant: Si un des éléments branché fait disjoncter le circuit, ce seront 12 prises de courant inopérantes.

En restant sur un cablage avec 8 prises au maximum, j’utilise la même façon de concevoir l’installation électrique qu’avant le changement de norme, tout en bénéficiant des avantages du fil en 1,5mm2.

Cet article Pourquoi vous devez cabler vos prises électriques en 1,5mm2 est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Bien que j’ai rédigé un article assez détaillé sur la GTL (et l’ETEL), vous avez toujours de nombreuses questions. C’est compréhensible car c’est en effet l’endroit le plus contraignant de l’installation électrique. Et si il y a une question récurrente sur la position de la gaine technique de logement, c’est pour savoir si il est possible de l’installer avec le tableau électrique dans l’escalier.

Je vous apporte la réponse sans plus tarder:

Ce que dit la norme NF C 15-100 à propos du tableau électrique dans l’escalier

Voici ce que dit la norme NF C 15-100 à propos de l’installation du tableau électrique dans l’escalier:

« …L’ETEL ne doit en aucun cas être placé dans un lieu difficile d’accès ou exigu. Il ne doit notamment pas être placé sous une volée d’escalier…. »

C’est à la page 502, chapitre 10.1.4.1.4 et il ne s’agit ici pas directement du tableau électrique mais de l’ETEL, Espace Technique Electrique du Logement.

C’est dans cet espace que sont installé le tableau de répartition électrique et le tableau de communication.

Revenons à ce que dit la norme:

• Elle parle de « volée d’escalier »: Pour information, la volée de l’escalier c’est une « suite ininterrompue de marches » (voir sur ce site pour tout le vocabulaire autour de l’escalier)
• La norme NFC 15-100 dit qu’il est impossible de l’installer sous la volée d’escalier

Rien ne contre indique de positionner le tableau électrique dans l’escalier alors?

En fait, il faut lire la phrase en entier avec deux mots ou groupe de mots supplémentaires

• Lieu difficile d’accès
• Exigu

Ces deux précision peuvent bien s’appliquer à un escalier.

Au final, pas de GTL d’ETEL ou encore de tableau électrique dans ou sous un escalier

Mon conseil pour installer la GTL à proximité d’un escalier

La norme est parfois restrictive voir parfois « frustrante », mais ce qu’il faut comprendre, c’est qu’elle est avant tout présente car l’électricité présente un risque maximal.

Dans le cas de l’installation d’un tableau électrique dans l’escalier, pas de risque majeur lié à l’électricité en tant que telle: c’est plutôt une question de logique.

En effet, si le courant venant à « sauter », est ce que vous jugez raisonnable d’intervenir en haut d’un escalier (ou même dans celui ci) pour remettre le courant? C’est une bonne manière de faire une chute assez importante vous ne trouvez pas?

Au final, même si la norme apporte une réponse assez claire sur la possibilité de positionner la GTL dans l’escalier, il faut toujours avoir à l’esprit que le tableau électrique doit être installé dans un endroit ou les utilisateurs ne peuvent pas être en position de danger, c’est aussi simple que ça.

Cet article Peut on installer la GTL et le tableau électrique dans l’escalier? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Rappelez vous, je vous ai parlé du changement de norme l’année dernière (l’amendement A5 de la norme NF C 15-100). Si il y a eu certaines simplifications (comme par exemple sur les volumes dans la salle de bain), il n’empêche que certaines règles précises sont apparues et notamment au niveau des prises de courant de la cuisine, avec un circuit non spécialisé mais spécifique.

Ce dernier groupe de mot n’est surement pas très clair, voici donc ce qu’il en retourne:

Rappel du nombre minimal de prises de courant dans la cuisine

Tout d’abord un premier rappel sur le nombre de prises de courant qui doivent être positionnées dans la cuisine selon la norme NF C 15-100.

Le document à la page 491 chapitre 10.1.3.3.2 récapitule le nombre de socle de prises de courant minimal par pièce, avec un socle = une prise (une prise double = deux socles, une prise triple = trois socles…).

Pour le cas de la cuisine:

« …pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail… »

Le circuit spécifique mais non spécialisé des prises de courant de la cuisine et du plan de travail

Ce qui est très important au niveau de ce circuit de prises de courant, c’est qu’il ne peut pas être considéré du même point du vue qu’un circuit de prises électriques classiques, ni comme un circuit spécialisé: c’est pourquoi je parle de « circuit électrique spécifique ».

Pour rappel, avec la nouvelle norme, il est possible de cabler de manière générale:

• 8 prises électriques avec une section de fils électriques de 1,5mm2 avec un disjoncteur de calibre 16A maximum
• 12 prises électriques avec une section de fils électriques de 2,5mm2 avec un disjoncteur de calibre 20A maximum

Mais pour les prises de courant dans la cuisine, cette règle n’est pas valable.

En effet, la norme NF C 15-100 impose l’installation d’un circuit spécifique pour 6 socles de prises de courant avec une section de fil de 2,5mm2.

La raison? Je vous avoue que je ne la connais pas véritablement, mais je pense que cela est du au fait que sur les prises électriques du plan de travail de la cuisine sont très souvent branchées des appareils gros consommateur d’énergie (bouilloire électrique, robot de cuisine, mixeur…).

Si vous décidez d’installer des prises en crédence dans votre cuisine vous devez donc limiter le nombre de prises électriques sur un même circuit.

Un exemple d’implantation électrique dans une cuisine pour mieux comprendre

Rien de tel qu’un exemple pour comprendre comment protéger les prises de courant de la cuisine.

Voici un exemple de plan électrique architectural d’une cuisine:

Dans le cas présent, il faut effectuer un décompte des prises de courant avant d’envisager de choisir les protections au niveau du tableau électrique:

• Côté cuisson, au niveau de la crédence de la cuisine (en haut sur le plan électrique): 2 groupes de 3 socles de prises électriques, soit 6 socles.
• Côté gauche de l’évier: deux socles de prises de courant.
• Derrière la GTL: une prise au sol et une autre prise un peu différente puisqu’elle est installée en hauteur (2m) pour la connexion de système avec Flash connecté avec les appareils type sonnettes, interphone… (pour une personne malentendante). Elle est noté Flash sur le plan.

La prise Flash ne sera pas prise en compte dans le calcul des protections électriques pour les prises de courant de la cuisine.

En respectant la norme, il faut utiliser deux circuits électriques différents au niveau du tableau électrique pour protéger toutes les prises électriques de la cuisine.

En effet, il y a 9 socles de prises au total, et la norme impose 6 socles (pour la cuisine). Impossible de réunir toutes les prises sous le même disjoncteur divisionnaire.

Je préconise donc dans ce cas de partager le circuit avec 6 socles sur un disjoncteur divisionnaire C16 et 3 socles sur un autre disjoncteur 16A, le tout câblé avec des fils électriques de section 2,5mm2. Sur le deuxième circuit, je rajoute deux prises électriques situées dans le Cellier juste à côté.

Informations complémentaires de la norme

Je me suis permis quelques raccourcis, car la norme NF C 15-100 donne quelques informations supplémentaires à propos des prises de courant dans la cuisine:

« …les prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un circuit prises de courant extérieur à la cuisine… »

Il s’agit des prises qui sont dans la cuisine en dehors du circuit de 6 prises. Si vous avez bien lu au dessus, les prises qui ne sont pas sur le circuit de 6 socles sont mises avec le circuit électrique (2 prises) du cellier .

Position des prises dans la cuisine:

Je n’en ai pas parlé, mais c’est une information complémentaire importante pour positionner les prises (que ce soit celle du circuit avec 6 prises ou les autres):

• Les socles de prises de courant ne doivent pas être installé au dessus d’un évier
• Les socles de prises de courant ne doivent pas être installé au dessus des feux ou plaques de cuisson, sauf pour la prise de la hotte qui doit être installée à 1,80m du sol fini minimum.

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Si vous vous posez des questions sur la véritable identité de la NFC 15 100, de son origine, de son fonctionnement, de ces évolutions et amendements, des solutions pour télécharger la norme électrique, alors cet article est fait pour vous!

Voici sans plus attendre, tout ce qu’il faut savoir à propos de la norme NF C 15-100 en répondant à 9 questions.

Pourquoi une norme en électricité?

C’est la première question, qui est valable dans bien d’autres secteurs d’activité. Pourquoi avoir créé une norme pour le domaine de l’électricité?

Pour répondre à cette question, il faut revenir à la définition de norme donnée sur Wikipédia: c’est un document qui regroupe plusieurs règles qui régissent un domaine. Une norme permet de définir un vocabulaire, des caractéristiques dans un domaine et des conditions d’essais de ces caractéristiques ainsi que les règles de l’art dans un domaine

En électricité, la norme a été crée avec plusieurs objectifs: Permettre aux professionnels du secteur de l’électricité de travailler autour d’un ensemble de règles communes, avec un même champs lexical, pour assurer la réalisation des installations électriques et avant tout pour obtenir la sécurité des utilisateurs finaux.

Quel est la véritable écriture de la norme électrique?

La première question est plus d’ordre syntaxique qu’autre chose. Comme s’écrit réellement cette abréviation décrivant la norme en électricité.

Voici les différentes alternatives vue ici et là sur le net:

• NF C15-100
• NF C 15 100
• NFC15100
• C 15-100
• 15100
• C15-100
• NFC15/100
• …

En réalité la dénomination officielle est bien NF C15-100. Pour preuve, voici quelques visuels issus de ma propre version de la norme.

Qui rédige la norme NFC 15 100?

L’ensemble des normes en France sont gérées par l’AFNOR (Association Française de Normalisation. Elle donc en charge de la distribution de la norme électrique en question

Côté rédaction, c’est autre chose. En effet, la norme NF C 15-100 n’est pas née du jour au lendemain, mais date du début du XXème siècle. Elle a porté plusieurs non différents depuis sa naissance ( en partant de publication 137, puis NFC 11, USE 11 ) pour enfin obtenir le nom qu’on lui connaît aujourd’hui.

Revenons en à la rédaction en elle même. Si c’est l’AFNOR qui chapeaute l’ensemble, la rédaction du contenu s’exerce entre plusieurs entités toutes liées au domaine de l’électricité, avec certaines plus connues que d’autres. C’est notamment le cas du CONSUEL, EDF, FEDELEC et bien d’autres. Toutes ces sociétés, associations, ou encore organismes publiques sont regroupés dans une « commission de normalisation ».

Y’a t’il plusieurs normes électriques?

Vous entendrez peut être parler d’autres sigles en électricité tournant autour du caractère normatif et notamment deux en particulier:

• Le(s) DTU: Un DTU, c’est un Document Technique Unifié. Il s’agit des guides spécifiques au travaux du bâtiment en France, plus techniques qu’une norme (voir la définition complète ici sur Wikipédia). On parle d’ailleurs d’avis techniques. Il en existe en relation avec le domaine de l’électricité
• L’UTE: l’Union Technique de l’Electricité est une association qui a participé depuis son avènement jusqu’à ce jour à la normalisation dans l’électrotechnique (tout l’historique est ici). Aujourd’hui, les compétences de l’UTE sont rattachées à celle de l’AFNOR dans le cadre des compétences de normalisation.

Au final, même si les deux termes précédents ont une relation plus ou moins importante avec la norme NF C 15-100, il n’y a qu’une seule norme en électricité et qu’un seul acteur principal.

La norme NF C 15-100 concerne t elle uniquement l’installation électrique domestique?

En parlant de la norme NF C 15-100, de nombreuses personnes pensent qu’elle ne concerne que l’installation domestique: c’est une erreur, car la norme NFC 15-100 s’applique dans différents domaines d’application: bâtiment à usage d’habitation, commercial, Etablissement recevant du public, industriels, bâtiments agricoles, chantier mobile, stations essence, camping….

Mais elle ne concerne pas pour autant tout le domaine de l’électricité, car la norme ne s’applique pas aux trains, bateaux, avions, voiture, caravanes et camping-car ou encore plateformes pétrolière ou mines et carrières.

Quels sont les grands chapitres et l‘architecture de la norme NF C 15-100?

Si je ne peux pas vous donner l’intégralité de la norme (c’est un document confidentiel, dont la publication n’est pas autorisée), je peux (du moins je pense) vous donner les grands chapitres de la norme.

Même si ça ne vous apportera pas une grande aide sur votre chantier en électricité, cela vous fera comprendre que la norme va bien plus loin que l’installation électrique classique:

• TITRE 1: Domaine d’application, objet et principes fondamentaux
• TITRE 2: Définitions
• TITRE 3: Détermination des caractéristiques générales des installations
• TITRE 4: Protection pour assurer la sécurité
• TITRE 5: Choix et mise en oeuvre des matériels
• TITRE 6: Vérifications et entretien des installations
• TITRE 7: Règles pour les installations et les emplacements spéciaux
• TITRE 8: A l’étude
• TITRE 9: A l’étude
• TITRE 10: Installations électriques à basse tension dans les locaux à usage d’habitation
• TITRE 11: Installation des réseaux de communication dans les bâtiments d’habitation

Quelques remarques néanmoins sur ces titres de chapitres de la norme NF C 15-100:

1. Les numéro 8 et 9 sont marqué « à l’étude » et prouvent que la norme est en perpétuelle évolution
2. Les titre 10 et 11 sont les plus importants dans le cadre de réalisation de travaux en électricité dans un logement d’habitation, et c’est eux (surtout le chapitre 10)qui regroupent la plupart des informations nécessaires à la réalisation d’une installation électrique dans les normes.

Ce fameux chapitre 10 est décomposé en deux sous parties:

• 10-1: Installations électriques à basse tension dans les parties intérieures des logements et parties privatives situées dans les parties communes
• 10-2: Installations électriques à basse tension dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation

Qu’est ce qu’un amendement en électricité?

Il peut arriver d’entendre parler d’amendement de la norme. Il ne s’agit pas d’une version différente ni d’une autre dénomination, mais en fait d’une mise à jour de la norme, avec ses évolutions: suppression de certaines règles, ajout de nouvelles ou encore modification de certains termes.

Côté NF C 15-100, on dénombre jusqu’à présent 5 amendements, le dernier en date étant l’amendement A5 de la norme NF C 15-100, paru au mois de juin 2015 et rentré en application à partir du 27 novembre 2015.

Pour information, les précédentes mise à jour ont eu lieu:

• En Aout 2008 avec l’amendement A1
• En Novembre 2008 avec l’amendement A2
• En Février 2010 avec l’amendement A3
• En Mai 2013 avec l’amendement A4

Ou télécharger la norme en électricité?

Si vous voulez que je vous donne un lien , ce sera exclusivement celui ci. Si vous êtes allez voir, vous avez bien compris que c’est le lien vers le site officiel de l’AFNOR, avec au bout du compte, une version payante mais complète de la norme NF C 15-100. (pour un prix de plus de 372,97 euros TTC)

Impossible de trouver une version gratuite et complète de la norme NFC 15 100 (ou alors, ce ne sera pas légal!).

Alors comment faire pour se documenter à moindre frais?

Ou trouver les informations essentielles de la NFC 15 100 électrique gratuitement?

Ce peut être un peu frustrant pour un particulier souhaitant faire ses travaux en électricité dans les normes et de devoir investir une telle somme dans un recueil normatif, alors que, comme je l’ai détaillé dans la partie sur les différents chapitres de la norme, il n’y a qu’une petite section vraiment important pour l’électricité domestique.

Heureusement, il existe des synthèses sur le net, proposées notamment par les différents fournisseurs de matériel électrique (avec quelques proposition de matériel électrique de la marque, mais c’est de bonne guerre). Voici quelques liens qui peuvent vous être utiles:

Les informations sur le norme NF C 15-100 chez Schneider Electric:

Le fabricant propose de nombreux support sur la norme électrique dont deux qui ont retenus mon attention:

1. Les documents au format PDF disponibles en suivant ce lien
2. Si vous avez un peu de temps, je vous suggère le web séminaire à propos du dernier amendement A5 de la norme NF C 15-100

Chez Legrand

Le fabricant de matériel électrique Legrand, bien connu dans le domaine, propose de son côté:

1. Un document au format PDF (ici) avec les instructions mises à jour
2. Une infographie très bien pensée sur les dernières évolutions importantes, qui permet en un (bon) coup d’oeil, de réaliser une installation dans les normes en respectant les principales préconisations.

Chez Hager:

Le constructeur propose de nombreuses informations sur ses solutions, en tournant autour des prescriptions de la norme en suivant ce lien.

Cet article NFC 15 100: devenez incollable sur la norme électrique est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Malgré mes vacances (je l’annonce dans le précédent article) j’ai quand même décidé de publié quelques articles (j’ai peur du vide!!). Ce sujet m’a été suggéré par un lecteur dans un commentaire et je l’ai trouvé particulièrement pertinent vu la saison: l’installation électrique de la piscine.

En effet, c’est un point d’eau et chacun sait que électricité et H2O ne font pas bon ménage. Voici ce que dit la norme et quelques conseils pour la mise en oeuvre  de l’électricité autour (et dans) votre piscine: tableau électrique, matériel, prise, éclairage, protections électriques des pompes….

La piscine, un point spécifique de la norme NF C 15-100

La norme NFC 15-100 accorde une partie spécifique à la piscine: c’est tout à fait normal, puisque comme je l’ai dit précédemment, c’est un point d’eau, et la ou il y a de l’eau, il y a risque accru de danger lié à l’électricité (la résistance du corps humain diminue et augmente les risques d’électrisation).

C’est plus précisément la partie 7-702 qui traite du sujet et qui est intitulée « Piscine et autres bassins »

Voici ce qu’il faut retenir de ce passage de la norme en électricité:

Note: je ne prends en compte que la partie qui concerne la piscine dans ce chapitre de la norme: en effet , il est aussi question de points d’eau comme les fontaines, mais ce n’est pas le sujet de cet article. Vu la « complexité » de quelques passages de la norme, je prends aussi quelques raccourcis qui permettent de simplifier les explications, tout en garantissant un niveau de protection maximal (les critères sont donnés avec le plus de sécurité).

La notion de volume pour l’installation électrique de la piscine

Au même titre qu’il existe des volumes de l’installation électrique pour la salle de bain, il existe des zones délimitées dans et autour de la piscine.

Il existe 3 volumes pour les piscines avec les indications suivantes données par la norme NF C 15-100:

Le volume 0:

C’est l’intérieur de la piscine, les ouvertures dans les parois ou le fond ou encore la partie pédiluve (plus rare dans les piscines pour les particuliers).

Le volume 1:

Le volume 1 est quant à lui délimité par plusieurs critères:

• Le volume 0
• Le plan vertical situé à 2 mètres des bords du bassin
• Le sol ou la surface ou peuvent se tenir les personne
• Un plan horizontal situé à 2,5m au dessus du sol

Le volume 2 de la piscine:

Ce volume est défini par:

• Le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5m du volume 1
• Le sol et un plan horizontal situé à 2,5m de ce sol

Voici un schéma des différents volumes pour une piscine hors sol:

A noter que sur la perspective, il n’apparaît pas le fait que le volume 1 est augmenté au dessus de la surface du bassin, sur une hauteur de 2,5m (puisque les bords du volume 0 délimitent le volume 1).

Pour chaque volume, des restrictions:

Niveau de tension

La très basse tension de sécurité est obligatoire (TBTS, 12V en alternatif et 30V en continu): Le transformateur électrique (appelé source de sécurité dans la norme) doit être installé hors des volumes 0 1 et 2.

Indices de protections

L’indice de protection IP permet de déterminer la capacité de protection d’un matériel vis à vis de la poussière ou de l’eau (je l’explique ici). Dans le cas de l’installation électrique de la piscine, voici les indications données par la norme:

• Volume 0: IPX8
• Volume 1: IPX5 ou supérieur
• Volume 2: IPX5 ou supérieur (le IPX2 est admis dans certains cas, mais la sécurité prime)

Le X signifie que le chiffre de la protection IP peut être aléatoire (c’est la partie qui concerne la protection contre l’introduction d’objets / poussières). Le deuxième chiffre donne la protection contre les projections d’eau avec:

• IPX5: matériel protégé contre les jets d’eau
• IPX7 et supérieur: matériel étanche à l’immersion

l’installation électrique de la piscine: protections et branchements

Qui dit piscine, dit nombre d’éléments électriques. Voici un florilège du matériel fonctionnant à l’électricité et qui font l’installation électrique de la piscine:

• Pompe de circulation
• Filtre
• Chauffage
• Eclairage
• Robot
• blower

Il faut donc alimenter tous ces éléments, et ce pose alors une question:

Tableau électrique divisionnaire (déporté) ou intégration dans le tableau principal?

Le matériel pour l’installation électrique de la piscine nécessite au même titre que le reste du logement des protections électriques dédiées (disjoncteur divisionnaire ou interrupteur différentiel) qui sont intégrées dans un tableau électrique. Deux choix sont envisageables:

1.Intégrer les protections électriques de la piscine dans le tableau principal:

Si l’intégration des disjoncteurs pour la piscine peuvent paraître le plus simple, il y a deux critères qui conditionnent cet ajout dans le tableau électrique principal:

• La place: bien souvent, les tableaux électriques ne contiennent pas assez de modules libres pour installer assez de disjoncteur
• La distance par rapport à la piscine: Qui dit distance en électricité, dit chute de tension. Si la piscine est éloignée de l’emplacement du tableau électrique, la section des câbles électriques risque d’être modifiée.

L’ajout de protection électrique dans le tableau principal est donc assez rare, mais c’est une option à ne pas exclure si les deux critères précédents ne sont pas un problème.

2.Installer une tableau électrique secondaire

Dans le cas contraire, il faudra penser à ajouter un second tableau électrique (on parle de tableau électrique divisionnaire).

Ce tableau, connecté au tableau électrique principal, comprendra uniquement les protections de la piscine et peut être d’éléments dans l’environnement de la piscine (j’en parle un peu après).

L’avantage d’un tel tableau:

• Il y a très peu d’intervention au niveau du tableau électrique principal.
• Le tableau divisionnaire peut être dimensionné pour réaliser de nouveaux départs électriques depuis un autre endroit de l’habitation (c’est pratique pour les extérieurs bien souvent).

Une fois le choix de l’intégration dans le tableau principal ou via un tableau secondaire, il faut savoir quels sont les éléments à protéger et quelles protections utiliser:

Les connexions et branchements électriques pour la piscine

Les informations que je vais vous donner sont strictement en rapport avec la norme. Il faut avant toute chose se fier aux informations données par le constructeur. Si ces données sont plus restrictives que la norme, alors il faut les respecter (sinon, c’est la NFC 15-100 qui prime).

Disjoncteur et calibre de protection

Le calibre de protection des disjoncteurs est à choisir en fonction des organes terminaux et de leur spécificité.

• Eclairage: 10A (section de fil 1,5mm2)
• Prises de confort 16A ou 20A (section de fil 1,5mm2 ou 2,5mm2 selon le nombre de socles de prises de courant)
• Circuits spécialisés sous des disjoncteurs adaptés à la puissance des appareils

La dernière phrase mérite des exemples. Je choisis par exemple ce modèle de filtre à sable

Ce dernier consomme une puissance de 400W. Le circuit spécialisé sera donc constitué d’un disjoncteur 6A ou 10A avec un branchement électrique à l’aide de fil électrique de section 1,5mm2.

Encore un autre exemple en prenant un appareil plus gros consommateur d’énergie, comme ce réchauffeur 3KW pour piscine.

La notice constructeur (ici) n’apportant aucune réponse sur le type de branchement et la protection amont, il faudra se fier uniquement à la puissance de l’appareil de 3000W.

Un disjoncteur 16A dédié à ce réchauffeur avec un cablage en section 2,5mm2 fera l’affaire.

Autre élément un peu plus intéressant, la pompe à chaleur pour la piscine: pourquoi? Car c’est un moteur tournant qui peut demander un pic de courant au démarrage, et de ce fait avoir recours à un disjoncteur courbe D (voir cet article pour l’explication sur les différentes courbes de disjoncteurs)

Prenons un dernier exemple avec ce modèle Zodiac de pompe à chaleur pour Piscine.

En analysant la notice, il est inscrit très clairement que le disjoncteur doit être type courbe D (ou fusible aM comme accompagnement moteur).

Vous noterez qu’en privilégiant du matériel de qualité, la notice constructeur vous donne les informations nécessaires pour le branchement électrique, ce qui n’est pas tout le temps le cas avec le matériel premier prix.

Interrupteur différentiel

Côté interrupteur différentiel, un type AC  fera l’affaire (pour rappel, le type A est indispensable pour la plaque de cuisson et le lave linge).

Dérivation

Côté norme, les boites de connexion (boite de dérivation) sont interdites dans le volume 0 et 1, sauf pour les circuits TBTS situés dans le volume 1.

Les dérivations sont un point assez crucial, et il faudra porter toutes les attentions pour que l’étanchéité soit parfaite.

Pour cela, il existe des boites de dérivation IP55 ou supérieur. Il est même possible d’obtenir des boites de dérivations IP68 grâce au gel d’électricien étanche dont je parle ici.

Appareillages autour de la piscine

Les appareillages (prise électrique et interrupteur), au même titre que les boites de dérivation, sont interdits dans le volume 0 et 1 (sauf TBTS dans volume 1).

Canalisation et circulation des réseaux

Niveau réseaux électriques, difficile de ne pas faire passer de cables dans les volumes 0 et 1 si il y a des éléments…. C’est donc possible, mais dans la mesure ou les réseaux ne servent qu’aux éléments alimentés dans ces volumes (comme par exemple les spots immergés de piscine).

impensable de réaliser ce genre de montage!

Toutes les circulations se feront via des câbles électriques sous gaines ICTA ou fourreaux TPC (pas de fils électriques).

Autour de la piscine

La piscine prend une place importante dans un jardin, et la conception de l’installation électrique va bien au delà du bassin uniquement.

Prises électriques, éclairages décoratifs (bandeau LED par exemple) ou d’ambiance, alimentation électrique d’un pool-house…. autant d’éléments qui viennent compléter l’installation électrique de la piscine.

Pour la protection de tous ces éléments, il faut encore une fois se référer à la norme:

• Circuit d’éclairage protégé par un disjoncteur 10A et raccordés avec une section de fil de 1,5mm2
• Circuit de prise électrique protégé par un disjoncteur 16A/20A et raccordés avec une section de fil de 1,5mm2 ou 2,5mm2 selon le nombre de prises
• Circuit spécialisé 20A protégé par un disjoncteur 20A avec une section de fil de 2,5mm2
• Circuit spécialisé 32A protégé par un disjoncteur 32A avec une section de fil de 6mm2
• Circuit spécialisé 40A protégé par un disjoncteur 40A avec une section de fil de 10mm2

Bien entendu, en faisant référence à ce que j’ai dit plus haut, il n’est pas possible d’installer ces éléments directement dans les volumes « électriques » de la piscine.

Mais vu la proximité, ces connexions ont de grandes chances d’être protégées par le même tableau électrique que celui de la piscine (le tableau divisionnaire si il est déporté).

Pour tout ce qui est appareillages extérieurs et luminaires, je vous conseille de choisir du matériel de qualité (surtout au niveau des luminaires dans lesquels l’eau fini toujours pas s’insinuer pour le matériel de mauvaise qualité).

Les questions fréquemment posée sur l’installation électrique de la piscine

Quelle section pour le raccordement du tableau divisionnaire de la piscine?

C’est une question sans réponse franche. En effet, plusieurs critères interviennent:

• La chute de tension expliquée ici
• La puissance nécessaire
• La longueur du câble de liaison

Avec ces deux critères, il est possible de calculer la taille du câble d’alimentation pour le tableau électrique de la piscine.

Tableau dans le local technique

Le local technique accueil bien souvent le tableau divisionnaire (vu que la plupart des éléments qui nécessitent un branchement électrique sont situés dans ce local).

Le problème? La présence d’eau non loin de ce tableau.

La solution? l’installation de coffret électrique IP65 (comme ceux disponibles ici chez Outiz), permettant de positionner le tableau dans le local technique, en s’assurant un protection contre les éventuelles projections d’eau.

Attention cependant: Si votre local technique se trouve dans le volume 1 de la piscine, il faudra installer votre tableau électrique ailleurs.

D’autres question sur l’installation électrique près de la piscine?

Les commentaires sont là pour ça, n’hésitez pas!

Cet article Installation électrique de la piscine: protection, éclairages prises et accessoires est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

Lorsqu’on est pas un expert en électricité et qu’on se lance dans les travaux, certains sigles en électricité ne sont pas si évident à deviner: c’est la cas de la TBTS. Non TBTS ne signifie pas Très belle table de Salon, mais bien Très basse tension de sécurité.

Qu’est ce qui se cache derrière cet acronyme en électricité? Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette notion appelé aussi « tension de sécurité« , très importante dans l’installation électrique.

Définition de la TBTS:

Si je dois donner une définition de la TBTS, voici ce que ca pourrait être:

« C’est un niveau de tension qui permet, en cas de contact, d’obtenir un niveau de sécurité pour le corps humain contre le danger du courant électrique ».

Concrètement, il s’agit d’une valeur qu’il ne faut pas dépasser (on parle de seuil de tension):

• En alternatif: Tension inférieure à 50 volts.
• En continu: Tension inférieure à 120  volts.

Ces niveaux sont basés sur des données physiques mais aussi législatives puisque ces valeurs sont normées notamment vis à vis de la législation du travail (ce décret plus précisément).

En réalité, c’est un peu plus complexe que cela et plutôt que de parler de définition, il faut s’orienter vers la raison qui a poussé à définir cette valeur de tension de sécurité.

Très Basse Tension de Sécurité, pourquoi faire?

Dans cet acronyme T.B.T.S, le mot qui est certainement le plus important, c’est sécurité.

Et lorsqu’on parle de sécurité en électricité, il faut revenir aux bases en électricité. Je vais donc expliquer de nouveau ici quelques notions élémentaires afin de vous faire bien comprendre la nécessité de cette tension de sécurité. Je m’appuierai aussi sur des articles que j’ai déjà réalisé pour que vous puissiez aller plus loin si vous le voulez (il vous suffit de cliquer sur les liens).

Tout est basé sur la notion de résistance. Il faut savoir qu’en électricité, tout matériau avec une tension à ses bornes, voit un courant le traverser. Selon la valeur de la résistance et de la tension, ce courant sera plus ou moins important (voir la loi d’ohm pour mieux comprendre la relation entre résistance tension et courant – représentés par R / U et I).

Et ces calculs sont applicables au corps humain, qui possède sa propre résistance. Soumis à une tension, il est parcouru par un courant qui peut être, selon le cas, mortel ou très problématique d’un point de vue médical.

En limitant la tension, avec une résistance connue, on limite le courant dans le corps humain.

La preuve en chiffre:

Attention: les valeurs données ci dessous ne sont qu’approximatives et permettent de donner une idée sur les enjeux de la TBTS.

Je vais mettre sous forme mathématique mes propos précédent.

On sait que le corps humain, en milieu humide, possède une résistance ohmique moyenne de 2000 ohm. Sous une tension de 50 volts, le courant qui traverse le corps humain est de 25 mA. Cette valeur, qui reste néanmoins trop importante, permet de se protéger contre les risques d’arrêt respiratoire (avec un temps d’exposition limité notamment grâce à l’utilisation d’un interrupteur différentiel).

En prenant une valeur de 12V (qui n’est pas anodine, je l’explique plus loin), ce courant descend à une valeur inférieure à 10 mA.

Attention, la valeur de la résistance est aussi liée à la taille et au poids de la personne, ainsi qu’au milieu dans lequel elle évolue: En milieu sec, la résistance augmente, en milieu humide (par exemple dans une salle de bain) elle diminue. En toute rigueur, la résistance du corps humain varie en fonction de la tension de contact et le « niveau d’humidité » de la peau (tout est expliqué sur ce site qui parle d’habilitation électrique).

La très basse tension de sécurité permet donc de protéger les personnes contre les risques liés à l’électricité.

Comment fabriquer cette tension de sécurité?

La tension électrique fournie par le distributeur en France est de 230V (en monophasé entre phase et neutre). Pour obtenir un seuil de tension permettant d’être en sécurité comme je l’ai expliqué ci dessus, il faut mettre en place un appareil appelé transformateur.

Celui ci va modifier la tension du secteur 230V en tension dite de sécurité. La plupart du temps, dans l’installation électrique domestique, il s’agit d’un transformateur TBTS 230V / 12V qui utilise en entrée la tension monophasée, et qui restitue en sortie la tension de 12V.

La valeur de 12v pour la très basse tension de sécurité dans l’installation électrique n’est pas anodine puisque comme j’ai pu le démontrer mathématiquement, le courant moyen résultant qui traverse le corps humain est dans ce cas inférieur à 10mA (sensation de picotement).

Les types de transformateur:

Au niveau des transformateurs, il existait auparavant une solution de type ferromagnétique, marchant avec le principe de primaire et de secondaire (voir cet article qui explique le fonctionnement du transformateur). Ces transformateurs avaient la particularité d’être assez lourds, puisque les bobines servant à transformer le courant 230V en 12V étaient en cuivre.

L’électronique a permis de résoudre ce problème et on trouve aujourd’hui des transformateurs pour faire du 12V légers et compacts.

Sélectionner un transformateur TBTS:

Pour choisir un transformateur, il faut au même titre que tout le matériel électrique, être sûr qu’il répond aux réglementations françaises et/ou Européenne. Il existe d’ailleurs une norme applicable aux transformateurs, la NF EN61558-2-6 (encore une dénomination très simple à retenir….).

Côté choix, je vous conseille de vous orienter sur des produits de qualité, afin de ne pas avoir à retourner dans les combles perdus ou à retirer les spots pour accéder aux transformateurs défectueux.

Je citerais une marque que j’utilise fréquemment, Meanwell. Ces derniers proposent toutes les solutions pour répondre à différents besoins (comme par exemple des transformateurs IP67), avec par exemple cette référence 12V 100W.

Côté puissance, il faut vérifier que la somme des puissances des lampes qui sont derrière le transformateur ne dépasse pas la puissance nominale du transformateur.

Pour certains transformateurs électroniques, il faut aussi une charge minimale en sortie (un nombre minimal de lampe).

Norme NF C 15-100 et TBTS:

Côté Norme, c’est assez « simple » puisque la TBTS est partiellement liée à la notion de volume dans la salle de bain. (Vous noterez au passage que j’ai utilisé des guillemets autour du mot simple, car il n’y a rien de vraiment très facile et explicite dans la norme NF C 15-100).

Les pièces humides ont en effet la particularité d’exposer le corps humain à un risque plus élevé d’électrisation (la résistance du corps humain diminue). C’est donc dans ces pièces que la norme NF C 15-100 impose l’utilisation d’une tension de sécurité.

Tout un chapitre est d’ailleurs réservé à la Très basse tension. C’est la partie 414 intitulée « Mesure de protection par Très basse Tension« , qui est elle même située dans le chapitre « Protection contre les chocs électriques« .

Mise en oeuvre de la TBTS dans l’installation électrique:

Il ne s’agit pas ici de savoir comment brancher un spot 12V, mais bien de savoir dans quel endroit de l’installation électrique la Très Basse tension de sécurité doit être utilisée.

Pour l’éclairage:

Vous l’aurez compris, les applications en relation avec la tension de sécurité sont principalement liées à la lumière (on parle d’ailleurs d’éclairage TBTS).

Et ce sont les éclairages situés dans les locaux humides qui sont soumis à l’utilisation et plus particulièrement:

Dans la salle de bain:

Je l’ai dit un peu au dessus, la TBTS dans l’installation électrique est cantonnée presque uniquement à la salle de bain. C’est en effet un lieu qui cristallise beaucoup l’attention dans la norme électrique (comme par exemple avec la Liaison équipotentielle supplémentaire / LES).

Au niveau de l’application, il faut se référer aux volumes électriques dans la salle de bain pour comprendre ce qui va suivre:

Par exemple, dans le volume 0 de la salle de bain, il est possible d’installer du matériel avec un degré de protection IPX7 alimenté par une tension de sécurité maximale de 12V alternatif ou 30V continu (la source de courant principale de 230V étant située hors volume). Je ne m’attarde pas plus sur la TBTS dans la salle de bain puisque je l’explique dans le lien suivant.

A proximité de la piscine:

Le second espace qui peut présenter un problème, c’est la piscine. Au même titre que la salle de bain, il existe des volumes (tout est expliqué dans l’article sur l’installation électrique autour de la piscine). Encore une fois, selon le volume autour ou à l’intérieur du bassin, il faudra utiliser une source de tension de sécurité (continue ou alternative, avec des valeurs limites à ne pas dépasser).

Questions autour de la Très Basse Tension de Sécurité:

La TBTP, c’est quoi?

Si vous possédez la norme ou si vous vous êtes documenté ailleurs sur le net, vous avez peut être entendu parlé de TBTP. Il s’agit de la Très Basse Tension de Protection.

Elle diffère de la TBTS car certains des éléments qui suivent le transformateur sont reliés à la terre. Ce qui m’amène à la question suivante:

Pourquoi les « transfo » TBTS 12V ne sont il pas reliés à la terre?

Note: L’explication suivante demande des notions un peu plus poussées en électricité.

Vous l’aurez peut être remarqué, mais lorsqu’on utilise les transformateurs TBTS 12V (pour ne citer qu’eux), il n’y a pas de connexion de la terre en sortie du transformateur. On dit que le transformateur crée un isolement électrique entre la partie en amont du transformateur (entrée du transfo) et en aval du transformateur (sortie d transfo). Ainsi, si vous entrez en contact avec un des conducteurs de sortie du transformateur et que vous touchez le sol, vous ne serez pas parcouru par un courant de défaut.

Ce raisonnement n’est pas vrai au niveau du primaire du transformateur (en entrée), car le neutre est relié à la terre (régime TT), ce qui permet au courant de boucler via la terre.

Cet article TBTS: tout savoir sur la Très Basse Tension de Sécurité est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

C’est une question qui m’a été posée récemment dans un commentaire, et j’ai pensé qu’il fallait la mettre un peu plus en avant et lui réserver un article: En effet, si il est indéniable que la plaque de cuisson nécessite une prise spécialisée (la fameuse prise 32A), on m’a posé récemment la question concernant l’aspiration au dessus de la plaque: Est ce qu’il faut une prise électrique pour la hotte, avec une protection dédiée au niveau du tableau électrique?

Voici la réponse appuyée par la norme NF C 15-100, et une autre appuyée par mon expérience.

Norme NF C 15-100 et la prise électrique pour la hotte:

La norme électrique n’indique pas que la prise électrique de la hotte est un circuit spécialisé. Elle indique que le « circuit hotte » peut être associé au circuit de prises électriques de la cuisine.

Il faut cependant respecter au moins un point: Vous vous rappelez peut être ou pas, mais je vous ai parlé du circuit spécifique des prises de courant de la cuisine. Il s’agit d’un circuit de 6 prises protégées par un disjoncteur 20A max et cablées en 2,5mm2 (les prises électriques en crédence de la cuisine). La hotte ne peut pas être associée à ce circuit.

Mais la hotte peut être associée à un autre circuit de prises électriques. Voici ce que dit exactement la norme à ce propos:

« Pour une cuisine, six socles de prises de courant 16 A 2P+T non spécialisés, dont quatre sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail ……  Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d’un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson. Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au minimum à 1,80 m du SOL FINI. »

Pas de circuit spécialisé pour la hotte?

Selon la norme NFC 15 100, pas besoin de protection spécifique pour la hotte au niveau du tableau électrique.

De mon côté par contre, je préconise l’installation d’un disjoncteur divisionnaire dédié pour la hotte, qui devient au final un circuit électrique spécialisé. Voici trois arguments qui viennent étayés ce choix:

1. La hotte est un appareil spécifique au même titre de le lave linge ou encore le lave vaisselle.
2. L’emploi d’un appareil électroménager sur un circuit prise peut condamner ce dernier en cas de défaut.
3. Une protection spécifique dans le tableau permet d’isoler facilement le circuit électrique de la hotte en cas de changement.

Protection du circuit hotte dans le tableau électrique:

J’installe donc un circuit spécifique pour la hotte dans le tableau électrique, en respectant les donnée suivantes:

• Disjoncteur 10A dédié.
• Fil électrique de section 1,5mm2.
• Protection amont sous interrupteur différentiel 30mA type A ou AC.

Et pourquoi un disjoncteur 10A?

Il suffit de regarder la puissance d’une hotte de cuisson pour en déduire qu’un disjoncteur divisionnaire 10A suffira: je prends par exemple ce modèle vendu sur Amazon. La puissance de la Hotte avec ses deux éclairages LED incorporés est de 68W. Il est même envisageable d’installer un disjoncteur 2A (mais celui ci est plus onéreux).

Autres conseils pratiques pour l’alimentation électrique de la hotte:

Je ne m’arrête pas à ce simple point et j’en profite pour vous donner quelques conseils supplémentaires pour le branchement électrique de la hotte:

Sortie de cable ou prise:

J’ai avancé dés le début avec le tire de l’article le fait que la hotte devait être connectée sur une prise électrique. Mais est ce vraiment une obligation?

En réalité, tout dépend de la hotte que vous allez choisir. Si certaines sont équipées d’embout 2P+T (soit un embout de prise électrique), autant le conserver et connecter la hotte sur une prise électrique.

Mais rien n’empêche d’utiliser une sortie de câble, au même titre de ce qui se fait pour le chauffage électrique.

Il faut alors penser à utiliser des dominos électriques (ou encore mieux des wagos) pour faire la connexion électrique à l’intérieur de la  boite d’encastrement.

Position de la prise électrique pour la hotte:

Si vous installez votre cuisine vous même, alors rien de plus simple: il suffit d’identifier l’endroit d’installation de la hotte et de vous arranger pour que la prise soit inclus dans le coffret d’évacuation de la dite hotte ou dans un placard annexe (La prise doit être accessible facilement pour tout dépannage).

Si vous faîtes intervenir un cuisiniste ou un menuisier, c’est à lui de vous spécifier l’emplacement exact, avec des cotes indiquées sur un plan électrique. C’est indispensable, car c’est ce plan qui vous servira de faire valoir en cas de discussion sur un mauvais emplacement de la prise électrique pour la hotte (c’est aussi valable pour le reste des éléments de l’installation électrique).

Cet article Prise électrique pour la hotte: Faut il une prise spécialisée? est apparu en premier sur Réalisez votre installation électrique vous même.

J’avais l’intention d’aborder le thème de la fibre optique prochainement, mais l’actualité me force à accélérer le mouvement. Une nouvelle réglementation oblige désormais l’installation de la fibre optique dans les logements.

La fibre optique c’est quoi?

Même si c’est article n’a pas vocation à expliquer en détail ce qu’est la fibre optique, je me dois de débroussailler le sujet (je reviendrai un peu plus tard avec un article détaillé sur la fibre optique).

Jusqu’à présent, pour transporter les données, on utilisait un signal numérique transporté via un fil de cuivre. Les niveaux de ce signal numériques se distinguaient par des variations en tension du signal.

Depuis maintenant quelques années, on entend parler du remplacement de ces réseaux en cuivre par de la fibre optique. Les données numériques sont transmisses grâce à la lumière à l’intérieur de la fibre.

Quel est l’intérêt? Sans rentrer dans les détails car je le ferais plus tard, voici quelques avantages de la fibre optique par rapport au réseau cuivre:

• Le Débit est plus important.
• La fibre optique n’est pas sensible aux perturbations électromagnétiques.
• Longueurs de transmissions est beaucoup plus importante.

Fibre optique obligatoire dans l’installation électrique à partir du 1er octobre 2016 pour les maisons neuves:

Si les réseaux de fibre optique envahissent de plus en plus les villes et bientôt les campagnes, l’idée à terme, c’est pour se rapprocher le plus possible du tableau de communication et même des éléments terminaux.

Pourquoi? afin d’obtenir une qualité de signal à l’intérieur du logement. C’est ce qui amène à une nouvelle réglementation:

Le raccordement prévisionnel à la fibre optique  pour les maisons dont le permis de construire est déposé à partir du 1er Octobre 2016 devient obligatoire.

Cette nouvelle réglementation faite suite à la parution du décret d’application de l’article L111-5-1 du code de la construction paru au Journal Officiel (à retrouver en suivant ce lien).

Concrètement, qu’est ce que ca change?

Très honnêtement, j’ai mis un peu de temps avant de trouver la charge de travail que cela représente.

D’après les informations que j’ai pu glaner à droite et à gauche, il ne s’agirait seulement que d’un emplacement dans le coffret de communication pour pouvoir accueillir le point de terminaison Optique (PTO) du logement. C’est l’équivalent du DTIO actuel.

En résumé, pour répondre à cette nouvelle réglementation, un simple rail DIN libre suffirait.

Si j’ai d’autres éléments à fournir, je viendrai les ajouter dans cet article.

Affaire à suivre!

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